Традиционная одежда коми – Интересные факты

Традиционная одежда коми в основном сходна с одеждой северо-русского населения. Северные коми широко использовали одежду, заимствованную от ненцев: малича (глухая одежда прямого покроя из оленьего меха, сшитая ворсом внутрь, с капюшоном, длинными рукавами и с пришитыми к ним меховыми рукавицами), совик (глухая верхняя одежда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (меховые сапоги, шитые из оленьего меха ворсом наружу) и др.
Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет целый ряд локальных вариантов или комплексов. При этом, если комплекс традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за исключением зимней одежды коми-ижемцев, то женский костюм имеет существенные различия, которые касаются техники кроя, использованных тканей, орнаментации. Исходя из этих различий, выделяют несколько локальных комплексов традиционной коми одежды: ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Традиционную одежду (паськöм) и обувь (кöмкот) изготовляли из холста (дöра), сукна (ной), шерсти (вурун), меха (ку) и кожи (кучик).
Женская одежда отличалась значительным разнообразием. У женщин коми бытовал сарафанный комплекс одежды. Он состоял из рубахи (дöрöм) и косоклинного или прямого сарафана (сарапан), надевавшегося поверх ее. Верх рубахи (сос) — из пестряди, кумача, цветной ткани, низ (мыг) — из белого холста.
Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор (пельпона кoрoма) на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник (водздöра). Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом (вöнь). Верхней женской рабочей одеждой являлись дубник или шабур (домотканная одежда из холста), а зимой – шуба из овчины. В праздничные дни надевали наряды из лучших тканей (тонкого холста и сукна, шелковых покупных тканей), а в будние дни носили одежду из более грубых домотканых материалов.
Покупные ткани стали распространяться со второй половины ХIX в. Головные уборы женщин разнообразны. Девушки носили повязки (лента), обручи с лентами (головедец), платки, шали, замужние женщины – мягкие уборы (руска, сорока) и твердые сборники (сборник), кокошники (юртыр, треюк, ошувка). Свадебным головным убором служил юрной (очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном). После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком.
Мужская одежда состояла из холщевой рубахи-косоворотки на выпуск, подпоясанной ремнем, холщевых штанов, заправленных в сапоги или сера чувки (в переводе с Коми – узорные чулки). Верхней одеждой служили кафтан, зипун (сукман, дукос). Верхней рабочей одеждой служили холщовые балахоны (дубник, шабур), зимой – шубы из овчины (пась, кузьпась), полушубки (дженьыд пась). Коми-ижемцы заимствовали ненецкий комплекс одежды. Охотники коми во время промысла использовали плечевую накидку (лузан, лаз). Головные уборы мужчин – шапки, шляпы и картузы.

russianroutes.ru

Знакомство с одеждой народа Коми

Государственное казённое учреждение Республики Коми

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Корткеросского района»

Знакомство с одеждой народа Коми

Составила

Устинова Наталья Сергеевна

Цель: формирование знаний детей о национальной одежде, головном уборе народа коми. Образовательные задачи:

-познакомить детей с национальной одеждой и её украшением;

– дать представление о своеобразии коми одежды;

Развивающие задачи:

-вызывать эмоциональный отклик на красоту и необычность коми костюма;

-формировать эмоционально-эстетическое чувство;

Воспитательные задачи:

-воспитывать чувство уважения к культуре других народов;

-прививать интерес к одежде коми народа;

Речевые задачи:

-обогащать и активизировать словарь детей словами, развивать связную речь.

Ход занятия:

-Здравствуйте, ребята! На сегодняшнем занятие мы с вами поговорим о национальной одежде народа Коми. Сопровождается презентацией. Каждый слайд ведется рассуждением с детьми.

Сл1.Национальная одежда народа Коми.

Сл.2. Национальный костюм коми – это книга об истории народа. Каждая деталь одежды – это описание жизни, быта, традиций, обычаев, культуры. Поэтому сохранить национальный костюм во всех деталях и подробностях – значит, сохранить историю нации.

И сегодня я хочу познакомить вас с национальный костюмом  коми.

Сл.3. Традиционная одежда коми многообразна. Различные ее виды имели разное назначение и разные способы изготовления. Для производства одежды повсеместно использовали домотканые холсты. Праздничная одежда шилась из тканей лучшего качества (тонкий холст, тонкое сукно, а позднее фабричные ткани), повседневные наряды изготовлялись из более грубых домотканых материалов скромной расцветки.

Сл.4. Мужчины были нетребовательны в одежде. Сшитые из холста рубаха-косоворотка (дором), и штаны(гач), заправленные в сапоги или вязаные узорные чулки, а также узкий поясок или широкий кушак.

Сл.5. Дополнительным элементом одежды охотников была безрукавка (лузан), изготовленная из толстого грубого холста или домотканого сукна. Охотничья самодельная обувь (кым) с загнутыми кверху носами и цельной подошвой. Обязательным аксессуаром к ней был кожаный пояс, на который охотник мог прикрепить ножны, сосуд с водой и другие вещи, необходимые в лесу. На Печоре лаз часто делали с капюшоном.

Сл.6. Во время осенних и зимних промыслов носили кафтан из домотканого белого или серого сукна (дукöс) длиной до колен. Мужскими головными уборами были войлочный колпак или шапка из овчины.

Сл.7. Северные коми широко использовали одежду, заимствованную от ненцев: малича (верхняя одежда из оленьих шкур мехом внутрь), совик (верхняя одежда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (меховые сапоги) и др. В морозы поверх малицы надевали совик. 

Сл.8. Наиболее распространенной обувью в прошлом были кожаные коты. Зимой носили ишим, или валеги, состоявшие из валяных головок с пришитыми к ним суконными голенищами, или обычные валенки-катанки. 

Сл.9. В южных районах для работы в лесу или в поле служили лапти из березового лыка, в северных – обувь из оленьего меха (кыс, пими, тобоки). Ее шили оленьими сухожилиями. Мужская и женская обувь мало отличались: коты (низкая обувь из сыромятной кожи), бахилы или сапоги.

Сл.10. И мужчины и женщины носили длинные шерстяные чулки, связанные на спицах, с узорами из разноцветной шерсти (сера чувки). Раньше такие чулки были обязательной частью приданого. Невеста дарила их жениху на свадьбе. Носили и чулки без пятки, сшитые из сукна или холста. Одежда (особенно вязаные изделия) украшались традиционным геометрическим орнаментом.

Сл.11. В женской одежде существовал ряд различий в технике кроя и в выборе материала между костюмами различных этнографических зон Коми края (различались ижемские, сысольские, удорские, прилузские (летские) верхневычегодские типы). На Сысоле предпочитали шить сарафан из пестряди, сатина, атласа; на верхней Вычегде – из набивного холста («синяка»), штофа («парчи»), альпака, сукна; на Ижме – из шелка, атласа, штапельного полотна, вуали, кашемира. 

Сл.12. Женская одежда была строго дифференцированной. В ней выделялись не только повседневный и праздничный костюмы, но и костюмы девушки, замужней женщины и женщины пожилого возраста. Различие это проявлялось и в расцветке верхнего платья, и в форме головных уборов. Мужской костюм был единым на всей территории, за исключением зимней верхней одежды ижемцев. 

Сл.13. Комплекс традиционного женского костюма состоял из двух основных элементов: рубахи и сарафана. Основным элементом традиционного женского костюма была рубаха (дöрöм), длиной до колен. Верхнюю ее часть (сое) шили из холста лучшего качества, нижнюю (мыг) из более грубого.

Сл.14. В начале XX в. зажиточные зырянки и ижемки часто носили по две рубахи: нижнюю, длинную, и верхнюю, доходящую до талии. Поверх рубахи женщины и девушки надевали сарафан (сарапан) различного покроя. Наиболее старинный – косоклинный. Его еще называли шушуном, китайкой, клинником, штофником, дубасом, пестрядинником.

Сл.15. Позднее сарафаны шили из крашеного холста, набойки (пестрокрашенной ткани), домотканой пестряди, сатина, шелка. Они были прямого покроя, на лямках и с лифом или корсажем. В первой половине XX в. начали носить юбки и кофты. Кофты шили на кокетке, со стоячим воротником; юбки – прямые или с клиньями, с нашитыми по подолу полосами из ткани другого цвета.

Сл.16. Поверх сарафана или юбки женщины надевали запон – передник без нагрудничка (будничные запоны – из пестряди, праздничные – из хлопчатобумажной белой ткани с вышивкой и кружевами). Одежду подпоясывали различными поясами.

Сл.17. На рубашку надевали яркий узорный сарафан.

Сл.18. Узорным плетеным или тканым поясом подпоясывали сарафан.

Сл.19. Головной убор был важным элементом женского наряда, потому, что указывал на социальное положение его хозяйки. Девушкам разрешалось не прятать волосы, не носить платки, убором служили обруч, полоска ткани, лента, повязка. Выйдя замуж, женщины прикрывали волосы платком или кокошником. Женщины в возрасте носили платки темного цвета.

Сл.20. Праздничная одежда зажиточных женщин – парчовая безрукавка – коротенька, бросток. Верхняя женская одежда по крою и материалу похожа на мужскую. Для работ на открытом воздухе надевали сукман прямого или приталенного покроя. Носили женщины и холщовый кафтан – шабур. Шубы (пась) шили из дубленых овчин. В сильные морозы поверх шубы надевали зипун и подпоясывали кушаком. 

Сл.21. Богатые ижемки имели шубы из цветного бархата или атласа на беличьем или лисьем меху, с меховой опушкой.

Сл.22. Женские головные уборы имели также огромное значение, как и одежда и отличались большим разнообразием: мягкие, типа чепцов, и на твердой основе. Почти все девичьи уборы представляли собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы (прямоугольный кусок парчи с пришитыми к нему разноцветными лентами). Девушки платки не носили, у них была повязка, волосы не прятали. У женщин наоборот, волосы должны были быть спрятаны под кокошником и платком.

Сл.23. Свадебным головным убором служил юрной (баба-юр) – очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном. После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком. Девушки, которые не выходили замуж, не носили кокошник (баба-юр). Замужняя же женщина не могла снимать “баба-юр” до конца своих дней. Хотя могла вместо сарафана носить платье, юбку. Зимой женщина могла одевать сверху тёплый платок, шаль. Для женщины самым большим позором было, если кто-нибудь с неё снимал “баба-юр”.

Для женщин в то время платок был самым дорогим подарком. Парень любимой девушке дарил красивый платок. Муж, возвратившись с базара, обязательно дарил платки жене, дочери, сестре. В праздничные дни носили самые красивые платки, а в будние – ситцевые, но тоже ярких цветов. Все платки, шелковые, кашемировые, шерстяные, были с длинными кистями. Кисти в то время считались своеобразным оберегом от злых завистливых глаз.

Сл.24. Традиционное восприятие одежды как тени-оберега человека во многом определило строгое соблюдение запретов, связанных с порядком каждодневного ее надевания, ношения и хранения. Любое переодевание в течение суток порицалось, поскольку воспринималось окружающими как колдовство, ворожба.

Сл.25. Женщины, одевая с утра сарафан, старались больше не снимать его в течение дня, а при необходимости надевали другую одежду поверх него. Если охотник, собираясь на промысел, забывал что-либо одеть на себя сразу, то не переодевался второй раз дома, а брал забытую одежду с собой и одевал её на себя только дойдя до лесной избушки – иначе не будет удачи в промысле. Лишь в период праздников не возбранялось многократное переодевание в течение дня в разную одежду, хотя многие женщины и в этом случае одевали сразу по 2-3 сарафана, один под другой, и таким же образом несколько юбок для пышности наряда.

Сл.26. Личную повседневную одежду, снимая на ночь, всегда вешали строго определенным образом, чтобы случайно не спровоцировать у себя болезнь и недомогание. Для длительного хранения наряды складывали особенно аккуратно (“лист да пласт”), вывернув предварительно наизнанку, и прятали в недоступное для посторонних взглядов место. 

Сл.27. В отличие от повседневной одежды, праздничную и обрядовую одежду запрещалось стирать – раз в год (летом) её выветривали на солнце, либо выпаривали над каменкой в бане. Соблюдались определенные запреты и при стирке повседневной одежды: нельзя было стирать вместе с мужской и детской одеждой наряды женские – у мужчин не будет удачи в охотничьем промысле, а дети могут заболеть. По поверьям, наряд любой взрослой женщины пропитан пеж, воздействие которого лишает одежду свойства оберега. 

Сл.28. Некоторые бабушки отдали свои сарафаны правнучкам и внучкам, которые одевают их для выступлений в фольклорных коллективах и по случаю возобновившихся сельских праздничных гуляний. 

Сл.29. И до сих пор остаются популярными узорные рукавички.

Сл.30, 31, 32.. Каждая этническая группа, проживающая на территории республики Коми – сысольская, удорская, лузско-летская, коми-пермяцкая, ижемская, прилузская, верхне- и нижневычегодская, вымская, печорская – внесла свои нюансы в стиль и облик национального костюма.

Рефлексия.

infourok.ru

Презентация – Национальная одежда народа коми

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Национальная одежда народа коми

Слайд 2

Главной заботой каждой коми семьи была добыча пищи, изготовление одежды. Этому учили с малых лет. Одежду шили из льна и конопли, которые выращивали сами, зимнюю одежду – из межа. Обувь делали из кожи. Женщины и девочки много вязали из овечьей шерсти. Из неё же катали валенки.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Рубаха

Слайд 6

Слайд 7

Сарафан
Штаны

Слайд 8

Передник

Слайд 9

Пояс
Коми-зырянские пояса. Конец XIX века. Национальный музей Республики Коми (из альбома Народное искусство Коми, 1996)

Слайд 10

Чулки

Слайд 11

Варежки Перчатки

Слайд 12

Обувь
коты

Слайд 13

Зимняя обувь
пимы унты

Слайд 14

Верхняя одежда

Слайд 15

верхняя одежда северных коми-зырян
Традиционная меховая одежда ижемских оленеводов. Интинский район

Слайд 16

Слайд 17

Головные уборы

Слайд 18

Сорока – женский головной убор летских коми. С. Гурьевка, Прилузский район, Республики Коми, 1990 г. 
Солярные узоры на головной повязке коми-зырянской невесты. Национальный музей Республики Коми

Слайд 19

Солярный бисерный орнамент на головном уборе невесты у печорских коми-зырян. Село Соколово, Троицко-печорский район Республики Коми, 1993 г.

Слайд 20

Костюм крестьян Прилузья
Костюм крестьян Прилузья
Костюм крестьян Усть-Цильмы

Слайд 21

Костюм Вычегодских крестьян
Костюм Усть-Сысольского уезда

Слайд 22

Костюм крестьян Ижмы
Костюм крестьян Удоры

Слайд 23

Музей с.Усть-Вымь.

Слайд 24

А.И. Хозяинова, г.р. 1920, известная сочинительница колыбельных и исполнительница коми народных песен. Село Кельчиюр, Ижемский район Республики Коми, 1993 г.

Слайд 25

Традиционная женская одежда удорских коми. Село Коптюга,Удорский район, Республики Коми, 1992 г.  
Традиционная женская одежда удорских коми. Село Коптюга,Удорский район, Республики Коми, 1992 г.  

Слайд 26

Традиционная женская одежда удорских коми. Село Коптюга,Удорский район, Республики Коми, 1992 г.  
Повседневные женские наряды летских коми. Село

Слайд 27

Традиционная одежда промысловиков у ижемских коми. Село Ижма, Республика Коми, 1993 г. 
Традиционная мужская о дежда лузских коми. Село Объячево, Прилузский район, Республики Коми, 1990 г. 

lusana.ru

Одежда коми

[email protected]

Одежда
коми.

Обсуждая проблему генезиса традиционной
одежды финно-угорских народов, известный
российский этнограф В.Н. Белицер
подчеркивает, что происхождение тех
или иных общих
элементов в традиционной одежде у
северных русских, коми, коми-пермяков
и других финно-угорских народов
европейского северо-востока России, не
всегда следует рассматри­вать как
результат прямого заимствования. Наличие
некоторых универсалий в комплексе
традиционной одежды могло быть обусловлено
близкими природно-климатически­ми
условиями и, соответственно, общими
типами ведения хозяйства. Результаты
сравнительного этнографического
исследования народной одежды коми,
коми-пермяков и северных русских,
проводившиеся достаточно систематически
начиная со второй половины XX века,
показывают, что в особенностях покроя
повседневной и обрядовой одежды, в
характере декорирования различных
элементов одежды, в некоторых специфических
атрибутах народного костюма и различных
локальных способах его ношения и
хранения, а так же в поверьях об одежде,
более чем наглядно проявляется не
только история формирования различных
этнографических групп,
но
и
некоторые
черты традиционного мировоззрения
коми.

До
начала XX века повсеместно у коми и
коми-пермяков шили одежду преимущественно
из тканей домашнего производства: холста
(белого и цветного – ‘пестряди’) и сукна.
Холст (льняной и посконный) был значительно
шире распространен у коми-пермяков и у
коми, проживающих в южных районах
(летские и вычегодские коми). На
изготовление верхней одежды, помимо
сукна, шли и полушерстяные ткани.
Выделанные шкуры (коровьи, овечьи,
оленьи), необработанные и дубденные, а
так же ровдуга и мех домашних и диких
животных использовали при изготовлении
обуви, ремней, шапок, шуб и промысловой
одежды. Верхнюю одежду и обувь из оленьего
меха шили в основном жители северных
районов, рас­положенных по Печоре и
Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени и
Выми. В этих местах, наряду с меховой
одеждой, была широко распространена
одежда из привозных тканей, которые
доставлялись из центральных районов
Рос­сии. Так, например, в большом
количестве холст, сукна и парчу и готовую
одежду на Печору привозили чердынскне
купцы из Пермской и Вятской губерний,
а в верховья Ме­зени, на Ижму и Удору
ткани (пестрядь, сермяжные сукна, кумач,
цветные шелка) доставляли из Архангельска,
Пинеги и Великого Устюга. Преимущественно
у летских коми и коми-пермяков была
распространена традиция плетения лаптей
(нинкцм) из бересты и липового лыка.
Интересно, что у летских коми праздничные
лапти, одеваемые обычно на Масленицу,
обязательно плелись из более тонкого
лыка разных пород деревьев и украшались
на носке вставками из цветного материала.
Береста у коми использовалась и для
изготовления очелий девичьих и женских
головных уборов. У удорских и вычегодских
коми известны случаи изготовления из
цельных пластов бересты лечебных
корсетов для малолетних детей и больных
людей. У летских коми зафиксирована
традиция плетения из бересты ритуальной
верхней одежды (головных уборов, кафтана
и штанов), которая использовалась для
лечения больных и немощных пожилых
людей. Такая одежда изготовлялась в
технике плетения пестера (традиционного
ранца из тонких полос бересты). Современные
летские коми мастера сохраняют традицию
плетения из бересты миниатюрных макетов
различных элементов традиционной
верхней одежды в качестве сувениров.

К сожалению, до настоящего времени не
предпринимался опыт специального
этнографического исследования комплекса
традиционной детской одежды коми.
Известные полевые материалы, а так же
музейные коллекции традиционной одежды
коми, собранные в период 60-80 гг. XX в.
свидетельствуют о том, что повсеместно
у коми повседневная нижняя и верхняя
наплечная детская одежда, в основном,
повторяла по покрою одежду взрослых.
До обретения способности самостоятельно
ходить маленькие дети, независимо от
пола, носили белые холщевые рубахи с
подолом до колен или щиколоток. У
печорских и ижемских коми после крещения
ребенка на его тело повязывался плетеный
неширокий поясок (по структуре плетения
напоминает гайтан из льняных нитей для
нательного креста), который носился
под одеждой и никогда не снимался, даже
в бане. В возрасте двух-трех лет мальчикам
для выхода на улицу, за пределы жилой
усадьбы, одевали белые или полосатые
холщевые штаны, и подпоясывали поверх
рубахи тканым или плетеным пояском. По
единичным свидетельствам современных
информантов, это могло происходить даже
после шести-семи лет – известно, что
именно с этого возраста в семьях у коми
детей начинали привлекать к некоторым
хозяйственным работам. Подростковый
костюм мальчика состоял из холщовых
некрашенной рубахи и белых, либо
сине-белых полосатых штанов (гач), длинных
шерстяных чулок, украшенных полосой
геометрического орнамента лишь по
верхней кромке паголенка (кузь сера
чувки). Подпоясывались подростки поверх
рубахи узким плетеным или вязаным
пояском, а на Удоре и Ижме ремнем из
сыромятной кожи. В холодное время года
мальчики носили суконные шапки.
Традиционный повседневный наряд девочки
состоял из белой холщевой рубахи,
подпоясанной шерстяным цветным пояском
(вцнь, ий), однотонного платка (чишьян)
или повязки (головедеч) на голове,
узорчатых шерстяных или холщевых чулок,
украшенные по паголенку бранным узором
(сера дцра чувки), и низкой (без паголенка)
легкой обуви из сыромятной кожи (коты,
чарки или уляди) на ногах. В возрасте
7-8 лет девочки начинали носить холщевые
сарафаны, чаще темно-синего цвета. В
весенне-летний период подростки чаще
носили холщевые чулки без пятки, как
правило, без узора по паголенку. (Отметим,
что взрослые одевали такие чулки в
период сенокоса, а вплоть до 60 г.г. ХХ
века чулки без пятки, были обязательным
элементом мужского и женского погребального
наряда.) Повсеместно у коми считается,
что малолетним детям больше к лицу
белый цвет одежды, ни в коем случае не
пестрый и не красный цвета, которые
привлекают к ребенку нежелательные
сторонние взгляды и подвергают его
опасности сглаза. По традиции ижемских
и удорских коми, девочки, достигшие
13-15 летнего возраста могли одевать на
себя холщевые штаны в качестве теплой
одежды. Однако, практически повсеместно
у коми ношение мужских штанов в качестве
повседневной одежды девочками, девушками
и женщинами считалось грехом, и лишь в
сильные зимние морозы девочкам и девушкам
разрешалось одевать вместо штанов
теплую женскую кофту или мужскую рубаху,
просунув ноги в рукава и закрепив ее на
поясе. Известны случаи, когда женщины
одевали на себя мужские штаны в качестве
оберега. По свидетельствам В.П. Налимова,
замужним женщинам у вычегодских и
сысольских коми разрешалось одевать
на себя лишь нижнее мужское бельё из
льна (дцрцм гач, йцрдцс гач) и только в
период месячных (Налимов 1907).

Современные информанты подчеркивают
лишь некоторые специфические особенности
в покрое и способах одевания традиционной
повседневной одежды малолетних детей
и подростков. До 3-5 летнего возраста у
детей на рубахах, подмышками, не вшивался
клин из ткани контрастного цвета – кумлцс
– отличительная особенность в покрое
одежды взрослого человека. Интересна
мотивировка отмеченной традиции: “кумлцс
будет натирает подмышки ребенка”, хотя,
в действительности, подобные вставки
подмышками делают рубаху более удобной.
Соответственно, до недавнего времени
в традиционных детских рубах, так же
как и в погребальной одежде коми,
сохранялись образцы хронологически
более ранних вариантов покроя, относящихся
к XVII-XVIII вв. (белая холщевая рубаха
туникообразная по покрою, без вставных
клиньев по бо­кам, широкими прямыми
рукавами, без воротника, с прямым разрезом
по центру груди и тесёмками-завязками).
Детские пояса летских, вычегодских и
сысольских коми отличались по декору
от поясов взрослых однотонной цветовой
гаммой, были в 2-3 раза короче по длине и
никогда не украшались на концах пышными
цветными кистями (колля вцнь) – характерными
атрибутами одежды молодежи, достигшей
брачного возраста. У ижемских и печорских
коми верхняя меховая одежда для детей
в возрасте до 1,5-2 лет обязательно шилась
из цельной шкуры молодового олененка
– пыжика (пежгу), при этом рукава делались
без сквозных отверстий для кистей рук;
у ижемских коми к “двусторонней” малице
(мехом внутрь и наружу) для детей в
возрасте до 3 лет наглухо пришивались
меховые рукавицы без большого пальца
(считается, что в таких “беспалых
рукавицах ребенку будет теплее”).
Большой палец выделялся на меховых
рукавицах, как правило, после того, как
ребенок делал первые самостоятельные
шаги и начинал говорить. Более детально
современные информанты описывают
некоторые варианты обрядовой детской
одежды, символически маркирующей
определенные возрастные рубежи в
развитии ребенка: в частности, пинь
дцрцм – подарок ребенку во время прорезания
первых зубов и пернянь дjрjм – рубашка,
которую дарила крестная при совершения
обряда крещения. По описаниям современных
информантов, оба типа упомянутых рубах
обязательно шили из белого домотканого
холста, с полами до колен, с широкими по
локоть рукавами, без узоров, без ворота,
с вырезом на груди, с двумя тесемками-завязками,
без пуговиц. Ритуальная детская одежда
сохранялась родителями наряду с последом
(рцдиччан паськцм) до совершеннолетия
детей и в ряде случаев рассматривалась
в качестве оберега ребенка. По традиции,
в семьях у коми повседневную новую
одежду для детей готовили обязательно
накануне Пасхи. Обветшавшую детскую
одежду ни в коем случае не выбрасывали
и не отдавали посторонним людям, а
вывешивали на сарае дома до полного
истлевания, либо стели на полати в доме
в качестве постельного белья. Примечательно,
что материал обветшавшей детской одежды
никогда не использовалась и для
изготовления лоскутных покрывал, тканых
и вязанных половиков. Взрослые очень
строго следили за тем, чтобы девочки не
изготовляли одежду для кукол из обрывков
старой детской одежды. Считалось, что
через одежду, либо её фрагмент, легко
можно сглазить ребенка, который когда-либо
носил эту одежду.

Традиционный мужской наряд коми и
коми-пермяков состоял из рубахи (дцрцм,
йцрнцс), верхних штанов (гач), кафтана
(дукцс) или шубы (пась). Туникообразную
рубаху обычно шили из белого домотканого
холста (дцра) или пестряди. Праздничная
рубаха шилась из более тонкого холста
или из фабричных тканей и украшалась
черно-красной вышивкой, полосками
браного узорного тканья или узкими
вставками кумача на груди, по вороту и
на оборках рукавов. В.Н. Белицер отмечает,
что по покрою мужская рубаха у коми
имела некоторые отличия от традиционной
русской косоворотки: более длинный
подол (почти до колен), разрез на правой
стороне груди, либо в центре (у русских
– слева), более широкие рукава. На рубахах
старинного покроя у коми-пермяков ширина
полотнища достигала 40-45 см, а длина
ру­бахи была не менее 80-85 см. Боковые
полотнища, прямые или слегка скошенные,
пришивали к центральному. Изредка для
удобства в подоле вставляли клинья.
Рукава шили из одного полотнища,
перегнутого вдоль (длиной 50-55 см). Под
рукавами вшивали квадратные ластовицы,
часто из кумача. Рубаху шили со стоячим
воротником и совсем без во­ротника.
Носили такие рубахи всегда навыпуск,
подпоясывая плетенным или тканым пояском
(вцнь, йи), завязывая узел на левом боку.
Нижние штаны (порты, вешьян), более
широкие, чем верхние, шили из сурового
холста, глухие, между штанинами вставляли
два клина. Такие штаны закрепляли на
поясе шнуром на вздержке – гашнике. По
данным В.Н. Белицер, в XIX и в начале XX вв.
в некоторых местах у коми пожилые мужчины
носили летом белые порты и в качестве
верхних штанов. Чаще же верх­ние штаны
для лета шили из пестряди, синие в белую
полоску, а для зимы – из домотканого и
фабричного дешевого сукна. По покрою
верхние мужские штаны у коми близки
старинным образцам мужской одежды
русского населения Вятской, Пермской
и Вологодской губерний. Праздничные
штаны шились из бумажного трико черного
цвета. Штаны заправлялись в сшитые из
холста или вязаные, шерстяные чулки,
обычно украшенные геометрическими
узорами по всему паголненку.

В традиционном комплексе верхней
наплечной мужской одежды коми В.Н.
Белицер выделяется три основных типа,
связанных с производственной деятельность
населения рассматриваемого региона.
Первый тип характерен для земледельческих
районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур,
сшитый из синего или сурового грубого
холста. По своему виду эта летняя верхняя
одежда представляла собой длинную
глухую рубаху с рукавами, бока которой
состояли из четырех скошенных и сшитых
между собой полотнищ; такой покрой делал
ее более широкой в подоле. Для головы
было прорезано отверстие, с краю которого
иногда пришивали капюшон из холста (юр
кышцд). Такую одежду носили обычно в
качестве рабочей и подпоясывали ремнем
или бечевкой. С наступлением осенних
холодов коми мужчины одевали дукцс –
кафтан, из домотканого сукна синего или
белого цвета длиной до колен, с застежкой
на левую сторону и длинными рукавами.
В некоторых местах его называли сукманом.
Шили дукцс или сукман с отрезной спиной
и со сборами на талии, подобно шабуру,
в других случаях от талии шли расходящиеся
фалды. Подобный вид одежды обычно носили
охотники во время зимних и осенних
промыслов. Коми-пермяки, жившие по
Верх­ней Каме и по Язьве, называли
такую верхнюю одежду термином “гуня”.
В качестве рабочей верхней одежды
использовался сукман аналогичного
покроя, но серого цвета. Коми-пермяки
чаще в качестве рабочей одежды носили
глухой перед­ник (запон) с рукавами,
спереди представлявший собой рубаху
туникообразного покроя длиной до колен.
Сзади центральное полотнище доходило
только до талии, а иногда имело разрез.
Вырез для головы был круглый или
треугольный. Никаких пуговиц, завязок
и крючков запон не имел. В.Н. Белицер
отмечает, что термины, которыми у коми
обозначали те или иные виды верхней
наплечной одежды, не отличались
устойчивостью, часто один и тот же термин
в различных районах применялся для
обозначения разных видов одежды. Так,
например, тер­мином шабур вычегодские
коми называли глухую рабочую блузу, а
коми-пермяки, жившие в бассейне р. Иньвы,-
кафтан, сшитый из хол­ста, обычно
синего цвета. Спину у этого шабура делали
отрезной, а от талии шли многочисленные
сборы, как в русской поддевке. Правая
пола шабура запахивалась на левую
сторону и застегивалась на два крючка.
Воротник делали отложным, шалью. Шили
шабур на холщовой белой подкладке. Зимой
мужчины носили шубу из овчины (пась),
нагольную или покрытую сукном. На
Вычегде, нередко, мужчины носили зимой
тулупы прямого покроя на меху неблюя
(молодого оленя), так же покрытые сукном.
Второй тип – промысловый костюм коми
охотников и рыболовов. Основной
отличительной деталью промысловой
одежды является прямоугольная короткая
накидка с отверстием для головы – лузан
(к.-з.), лаз (к.-п.). У печорских и удорских
коми, а также на Язьве у коми-пермяков
такие накидки изготовлялись из домотканого
холста или из сукна размером 40×60 см. По
краям для прочности лузан обшивался
узкими сыромятными ремешками. Для
большей прочности лузан так же обшивался
кожей на плечах, груди и на спине, куда
пришивалась петля для топора (лаз
козъян). На подростковых промысловых
накидках петля для топора, как правило,
не пришивалась. Некоторые охотники на
левом плече лузана пришивали погончик
для ружейного ремня, а справа на груди
– карман для пуль. Иногда лузан полностью
изготовлялся из кожы и лишь карманы
шились из холста. Для зимней охоты
использовался лузан с капюшеном, который
изготовлялся отдельно и пришивался к
краям головного отверстия. По сведениям
Н.Д. Конакова, на Печоре лузан ткали из
шерсти с помощью челнока-иглы на
поперечном ткацком станке. Под полотнищем
лузана сзади и спереди за счет подшивного
холста образовывались мешки – карманы,
кото­рые использовались во время
переходов для хранения добытой дичи,
шкурок зверей, а также необходимых
охотнику принадлежностей. Высота
нагрудного кармана была 15-20 см, задний
карман (лаз ноп) делался несколько больше
и имел высоту от 30 до 50 см. Для того,
чтобы задний карман не провисал от
груза, у некоторых лузанов он прикреплялся
за середину ремешком с петлёй к
застёжке-палочке, пришитой немного выше
края кармана. К нижнему концу нагрудной
части (лаз морцс) пришивался сыромятный
ремень с пряжкой на правом боку или две
завязки, по одной с каждой стороны,
длиной около 1 метра. Многие лузаны имели
накладные кожанные или суконные “крылья”,
прикрывающие плечи. Лузан подпоясывался,
нередко, и кожаным ремнем (тасма) с
железной или медной пряжкой. Н.Д. Конаков
и В.Н. Белицер отмечают, что аналогичный
тип верхней охотничьей одежды характерен
не только для коми, но широко известен
до настоящего времени у карел и русских
Архан­гельской области, а также у
хантов и манси Западной Си­бири. Третий
тип – одежда оленевода, которая в прошлом
была характерна главным образом для
коми-ижемцев, а в первой половине XX в.
получила распростанение у печорских,
удорских и вычегодских коми. В.Н. Белицер
подчеркивает, что комплекс одежды из
оленьего меха (малица, совик, тöбöки,
пимы) имеет очень древнее происхождение.
Однако у коми эти формы одежды получают
распространие начиная лишь с XVI – XVII вв.,
что было связано с развитием оленеводства
и расселением коми в районах лесо­тундры
по Средней и Нижней Печоре, Усе и Ижме.
Основные названия этой одежды были
заимствованы коми у коренного
оленеводческого населе­ния тундры –
ненцев (ср.: нен. ‘мяльца’, ‘панд’ и
к.-з. ‘малича’, ‘панды’). Коми-оленеводы
усовершенствовали некоторые детали в
покрое и отделке одежды: ижемцы, в отличие
от ненцев, не всегда пришивали к малице
рукавицы (которые шились из камуса мехом
наружу), а довольно часто носили их
отдельно; подол малицы декорировался
и в то же время существенно укреплялся
меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см.
из летней шкуры оленя с более низким и
плотным волосом; обязательным элементом
малицы стал пришитый наглухо капюшон
(юра малича) с опушкой из меха по краю и
вшитыми замшевыми тесемками, позволяющими
регулировать степень открытости лица.
Известно, что у ненцев капюшон на малице
получает широкое распространение лишь
в конце XIX – начале XX в., и то не во всех
районах расселения ненцев. На изготовление
малицы у коми идет шкура неблюя, забитого
после первой линьки. Капюшон для малицы
изготовляют из более тонкой, блестящей
шкуры пыжика (пежгу) – новорожденного
олененка, забитого в мае. Причем капюшон
шьется в два слоя – шерстью внутрь и
наружу, так же как детская малица. Для
коми характерны малицы, стан которых
кроится из двух прямоугольных шкур,
между которыми по бокам вшиваются две
шкуры меньшего размера, перегнутые по
вертикали, таким образом, чтобы малица
удобно расширялась книзу. Поверх
повседневной малицы мужчины и в настоящее
время носят сатиновый или хлопчатобумажной
чехол-накидку (малича кышед или кышан),
в целом повторящий по покрою малицу.
Многие мужчины-ижемцы носили суконные
малицы, аналогичные по покрою меховым,
и в качестве осенней одежды. В крепкие
морозы на малицу надевается парка,
сшитая мехом наружу из тонких шкур
молодых телят. Раскрой её такой же, как
у ижемской малицы, только спинка парки
кроилась вместе с затылочной частью
капюшона из одной шкуры. Праздничная
мужская парка, как правило, шилась из
белого неблюя (няровей, дон няровей) и
украшалась по подолу, на рукавах и на
капюшоне меховой аппликацией, а так же
цветными суконными полосами. В осенние
и весенние дни ижемцы носили парку из
грубого сукна (ной парка). В очень сильные
морозы оленеводы надевали совик, который
шился подобно парке – мехом наружу, но
из шкур взрослых оленей.

Традиционными головными уборами коми
мужчин до первой четверти XX в. оставались
валеные, суконные и меховые шапки
различной формы – одни с низкой тульей
и широкими полями, другие с высокой
тульей и приподнятыми загнутыми кверху
краями. Цвет этих головных уборов
варировался между оттенками черного,
серого, коричневого и белого. Охотники
носили суконные шапки двух видов:
“зырянки” в форме шлема с небольшой
полоской сукна, спадающей сзади на шею,
напоминающие матросские; с дном из пяти
клиньев, оторочкой из зеленого сукна.
Коми-ижемцы носили зимой меховые
шапки-долгоушки из пыжика и неблюя, а
население южных районов – вычегодские,
летские коми и коми-пермяки – ушанки из
овчины. В качестве летних головных
уборов в XIX – нач. XX вв. носили картузы и
фуражки. Отправляясь летом на работу в
лес, мужчины надевали накомарник
“номдöра”- специальный глухой капюшон
из холста, закрывающий голову и шею, с
открытым лицом. Такой же капюшон с сеткой
из конского волоса на лицевой ча­сти
носил название “ситка”. Рыбаки на
промысле и косцы на сенокосе для защиты
от насекомых повязывали голову и шею
платком.

В.Н. Белицер отмечает, что для традиционной
женской одежды коми и коми-пермяков
характерен сарафанный комплекс
севернорусского типа: рубаха с прямыми
поликами, косоклинный и прямой сарафаны.
Наиболее ста­ринные формы народной
женской одежды – длинная холщевая рубаха
и косоклинный сарафан (в основе своей
имеет три прямых полотнища – два спереди
и одно сзади, и четыре клина, вставленных
по два в бока) – до настоящего времени
сохраняются в быту у коми-старообрядцев
Вычегде, Верхней Печоре и Удоре. У
коми-пер­мяков, ижемцев и сысольских
коми уже в конце XIX в. преимущественное
распространение получает прямой сарафан
По мнению В.Н. Белицер, появление прямого
сарафана у коми связано с распространением
фабричных тканей, первоначально на
Сысоле, которая издавна являлась районом
отходничества. Прямой сарафан представлял
собой юбку с неширокими пришивными
лямка­ми, сшитую из пяти или шести
полотнищ ткани. Ширина сарафана в подоле
достигала 4-5 метров. Носили прямой
сарафан в поясе значительно ниже, чем
косоклинный, но также всегда подпоясывали
тканым или плетеным пояском, два раза
обернутым вокруг талии и подвязанным,
как правило, на правом боку так, чтобы
кисти свисали до колен или за спиной (у
летских коми). Повсеместно у коми женщины
и девушки по праздникам надевали под
сарафан для пышности одну или несколько
юбок, a, нередко, и старый сарафан. У
современных печорских коми-старообрядцев,
второй тип сарафана определяют как
“мирскöй тувъя сарапан”, при этом
подчеркивается, что “в нем ходить, а
тем более совершать молитву – грех”. В
промысловых и оленеводческих районах
– Печоре, Ижме и отчасти Удоре – сарафаны
шили преимущественно из фабричных
тканей, а в земледельческих районах
бассейна Вычегды, Сысолы и глав­ным
образом в Прикамье носили дубасы, сшитые
из домотканого крашенного холста или
набойки со сборами.

По различиям в выборе покроя и материала,
по характеру убранства и соответствующим
ареалам бытования современные
исследователи условно выделяют несколько
типов традиционного женского костюма
коми: лузско-летский, коми-пермяцкий,
верхневычегодский и нижневычегодский,
вымский, ижемский и печорский, удорский
(вашкинский и мезенский) и сысольский.
Корректность предлагаемой типологии
косвенно потверждается тем, что ареалы
бытования выделенных типов женского
костюма территориально совпадают не
только с распространением различных
диалектов коми языка, но и с бытованием
разричных вариантов традиционного
декорирования тканей (узорное вязание,
вышивка, ткачаство), характерных для
определенных этнографических групп
коми. Так, например, Г.Н. Климова выделяет
по характеру орнаментации тканей
следующие группы: ижемскую, печорскую,
верхневычегодскую, среднесысольскую,
северокоми-пермяцкую, лузско-летскую,
нижневычегодская, верхнесысольская,
мезенскую и вашкинскую (Климова 1984,
C.28-54). Однако, современные полевые
исследования показывают, что и в рамках
условно выделенных локальных типов
женские костюмы коми значительно
варируются, если не по покрою, орнаментации
и выбору материалов для изготовления,
то по способам одевания различных его
составляющих.

Основной элемент женского костюма –
рубаха (дöрöм), верхняя часть которой
(сöс) шилась из пестряди, кумача, либо
вышитого холста, а нижняя часть (мыг)-
из более грубого белого холста. Рубаха
украшалась вставками из ткани контрастного
цвета: ластович – на плечах и кунлöс –
под мышками. На груди, посередине, делали
прямой разрез с застежкой у ворота на
одну пуговицу. Ворот, подол и обшлаги
рукавов вышивались геометрическим или
растительным орнаментом из красных,
реже – красных и черных ниток. Для Лузы
и Летки характерны рубахи с трапецевидными
поликами, выкроенными из холста или
кумача. Основной массив вышитых узоров
на летских женских рубахах состредоточен
на плечах, отсюда и местное название
рубахи – пельпома кöрцöма (т.е. с плечами,
присборенная). Г.Н. Климова отмечает,
что женская рубаха летских коми по
целому ряду признаков сильно отличается
от этого вида одежды у остальных
этнографических групп коми. В конце
XIX-начале XX в. для коми характерны женские
рубахи туникообразного покроя с од­ним
центральным полотнищем и рубаха
северовеликорусского типа с прямыми
поликами и с широким присборенным
воротом. В Прилузье и на Нижней Вы­чегде
рубахи украшались двухуточным браным
ткачеством, при этом узоры располагались
поперек плеча, по обшлагу рукава и иногда
по подолу. Летская же рубаха по покрою
относится к типу рубах с ко­сыми
поликами и близка к рубахам с косыми
поликами известными у русских Рязанской
и Тульской губерний. На Удоре и Ижме,
нередко, носили по две рубахи – нижнюю,
длинную, из белой ткани, и верхнюю,
доходящую до талии, из парчи, на подкладе
из сукна. Ворот, обшлаги рукавов и подол
рубахи отделывался бранным красным
узором или узкими полосками кумача.

Удорский сарафан.

Поверх рубахи удорские женщины одевали
косоклинные сарафаны двух типов: кунтей
– из синей холщевой ткани с набивным
растительным орнаментом и штофник – из
покупного сатина, шелка или парчи на
суровом холщевом подкладе. По переднему
шву косоклинных сарафанов сверху донизу
нашивались металлические пуговицы,
серебряный и золотой позумент. По подолу
сарафан украшался двумя-тремя рядами
кружевных полос (прöшва). Поддерживался
сарафан с помощью лифа, который сзади
делали вырезным, а спереди пришивным.
Удорские женщины, нередко, поверх
сарафана носили сильно приталенную
кофту с широкими фалдами (гырка кофта)
из шелка или сатина. На верхней Вычегде
женщины носили шушун – ко­соклинный
сарафан из пестряди (праздничный),
доматканого холста синего цвета или
набойки (повседневный). Спереди у шушу­на
имелся шов, по обе стороны которого
пришивалась тесьма, а посередине –
пуговицы. Из фабричных тканей (ситца,
сатина, кашемира) вычегодские коми шили
кцрцма шушун – сборчатый на груди и на
спине.

Вычегодский сарафан.

В селениях на средней Вычегде и по
верхней Печоре носили косоклинные
сарафаны из фабричной ткани – китайки.
Такие сарафаны шили обычно без складок,
на суровой холщовой подкладке, поэтому
они были очень тяжелые. Поверх сарафана
вычегодские женщины надевали “нарковник”
– короткую распашную кофту из шелка или
цветного кашемира на ситцевом подкладе,
без застежек и воротника, с широкими
рукавами, собранными в сборку у запястья.
На талии подвязывался белый передник
– водздцра – из хлопчато-бумажной ткани,
вышитый растительным или геометрическим
орнаментом по подолу.

studfiles.net

Презентация проект коми костюм – технология (девочки), презентации

Описание слайдов.

1 слайд.  Проект.

Проектный метод обладает большими, до конца ещё не реализованными возможностями развития творческих способностей учащихся. К тому же этот метод обучения позволяет школьникам внести свой вклад в сохранение и преумножение культурно-исторических ценностей родного края. Привлекательными были и остаются проекты,в которых учащиеся исследуют народные традиции и полученные знания используют при выполнении проектируемого изделия.

2 слайд.  След, тень, оболочка

Традиционно у коми одежда воспринималась как «покров, оболочка» и одновременно « след, тень» человека(вуджор). Недаром и называлась она словом  «паськом», которое одновременно переводилось и как послед новорожденного. Послед, и вся одежда, которую носит в течении жизни человек, считались неразрывно связанными с ним и его судьбой. Выражение пасьтом морт (человек без одежды)называют не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут также сказать вуджорыс абу (нет у него тени- оберега). Не случайно в прошлом носивший изодранную одежду не только нарушал нормы традиционного этикета, но и подвергал себя серьезной опасности. Повреждение или потеря одежды может предвещать несчастье или болезнь для её владельца

3 слайд.  Ижемский коми национальный костюм

4 слайд.  Женщины Ижемского района носили так называемые круглые сарафаны 

Передняя часть сарафана:

Сарафан спереди завязывался на шнурок.

Вид сзади:

В середине задней части сарафана  встречные, двойные  складки.

5 слайд.   Ижемские наряды всегда отличались богатством ткани.

Ширина ижемского сарафана в подоле достигала 4-5 метров.

6 слайд.  Для их пошива использовали шелка с растительным орнаментом преимущественно холодных оттенков: темно- фиолетовый, темно- зеленый. Подол украшали кружевом. До появления фабричных кружев подол сарафана оши вали самодельной бахромой, которую изготовляли из хлобчатобумажных нитей или паруса, покрасив их в черный цвет.

7 слайд.  Нижний сарафан, кокошник

Нижний сарафан, кокошник

8 слайд.  Кокошник. Женские головные уборы коми имеют большое сходство с русскими. С большей или меньшей вероятностью можно предположить, что коми заимствовали головные уборы у русских с начала 16 века.

9 слайд.  Головной убор давал исчерпывающую информацию о возрасте и социальном положении. Наиболее ярко украшались свадебные головные уборы и головные уборы женщин до рождения первого ребенка.

Девичьи головные уборы, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка- обруча, или повязки. Они были довольно простыми по форме и способу изготовления. В зависимости от места бытования материал был различным.

10 слайд.   Свадебный венец невесты «юрной»

Юр» – голова, «ной» –сукно.

Это головная повязка шириной 10-12 см.

Налобная часть на твердой берестяной основе  вышивалась разноцветным бисером, жемчугом, стеклярусом, и пуговицами.

Юрной надевали невесте в день её свадьбы после расплетения косы

11 слайд.  Распущенные по плечам волосы покрывали большим парчовым платком, поверх которого и надевали этот головной убор.

12слайд.  Рубаха.  

Богатством ткани, особенностью кроя выделяются ижемские рубахи( сос- рукава)

13Слайд.  Ширина их в пройме может достигать 45-60 см. Рукав у запястья собран в двусторонние складки, образующие манжету.

14 слайд.  Фартук

Поверх сарафана одевали фартук который также украшали кружевом.

15 слайд.  Кукла в Ижемском национальном костюме.

Описание слайдов.

1 слайд.  Проект.

Проектный метод обладает большими, до конца ещё не реализованными возможностями развития творческих способностей учащихся. К тому же этот метод обучения позволяет школьникам внести свой вклад в сохранение и преумножение культурно-исторических ценностей родного края. Привлекательными были и остаются проекты,в которых учащиеся исследуют народные традиции и полученные знания используют при выполнении проектируемого изделия.

2 слайд.  След, тень, оболочка

Традиционно у коми одежда воспринималась как «покров, оболочка» и одновременно « след, тень» человека(вуджор). Недаром и называлась она словом  «паськом», которое одновременно переводилось и как послед новорожденного. Послед, и вся одежда, которую носит в течении жизни человек, считались неразрывно связанными с ним и его судьбой. Выражение пасьтом морт (человек без одежды)называют не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут также сказать вуджорыс абу (нет у него тени- оберега). Не случайно в прошлом носивший изодранную одежду не только нарушал нормы традиционного этикета, но и подвергал себя серьезной опасности. Повреждение или потеря одежды может предвещать несчастье или болезнь для её владельца

3 слайд.  Ижемский коми национальный костюм

4 слайд.  Женщины Ижемского района носили так называемые круглые сарафаны 

Передняя часть сарафана:

Сарафан спереди завязывался на шнурок.

Вид сзади:

В середине задней части сарафана  встречные, двойные  складки.

5 слайд.   Ижемские наряды всегда отличались богатством ткани.

Ширина ижемского сарафана в подоле достигала 4-5 метров.

6 слайд.  Для их пошива использовали шелка с растительным орнаментом преимущественно холодных оттенков: темно- фиолетовый, темно- зеленый. Подол украшали кружевом. До появления фабричных кружев подол сарафана оши вали самодельной бахромой, которую изготовляли из хлобчатобумажных нитей или паруса, покрасив их в черный цвет.

7 слайд.  Нижний сарафан, кокошник

Нижний сарафан, кокошник

8 слайд.  Кокошник. Женские головные уборы коми имеют большое сходство с русскими. С большей или меньшей вероятностью можно предположить, что коми заимствовали головные уборы у русских с начала 16 века.

9 слайд.  Головной убор давал исчерпывающую информацию о возрасте и социальном положении. Наиболее ярко украшались свадебные головные уборы и головные уборы женщин до рождения первого ребенка.

Девичьи головные уборы, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка- обруча, или повязки. Они были довольно простыми по форме и способу изготовления. В зависимости от места бытования материал был различным.

10 слайд.   Свадебный венец невесты «юрной»

Юр» – голова, «ной» –сукно.

Это головная повязка шириной 10-12 см.

Налобная часть на твердой берестяной основе  вышивалась разноцветным бисером, жемчугом, стеклярусом, и пуговицами.

Юрной надевали невесте в день её свадьбы после расплетения косы

11 слайд.  Распущенные по плечам волосы покрывали большим парчовым платком, поверх которого и надевали этот головной убор.

12слайд.  Рубаха.  

Богатством ткани, особенностью кроя выделяются ижемские рубахи( сос- рукава)

13Слайд.  Ширина их в пройме может достигать 45-60 см. Рукав у запястья собран в двусторонние складки, образующие манжету.

14 слайд.  Фартук

Поверх сарафана одевали фартук который также украшали кружевом.

15 слайд.  Кукла в Ижемском национальном костюме.

Описание слайдов.

1 слайд.  Проект.

Проектный метод обладает большими, до конца ещё не реализованными возможностями развития творческих способностей учащихся. К тому же этот метод обучения позволяет школьникам внести свой вклад в сохранение и преумножение культурно-исторических ценностей родного края. Привлекательными были и остаются проекты,в которых учащиеся исследуют народные традиции и полученные знания используют при выполнении проектируемого изделия.

2 слайд.  След, тень, оболочка

Традиционно у коми одежда воспринималась как «покров, оболочка» и одновременно « след, тень» человека(вуджор). Недаром и называлась она словом  «паськом», которое одновременно переводилось и как послед новорожденного. Послед, и вся одежда, которую носит в течении жизни человек, считались неразрывно связанными с ним и его судьбой. Выражение пасьтом морт (человек без одежды)называют не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут также сказать вуджорыс абу (нет у него тени- оберега). Не случайно в прошлом носивший изодранную одежду не только нарушал нормы традиционного этикета, но и подвергал себя серьезной опасности. Повреждение или потеря одежды может предвещать несчастье или болезнь для её владельца

3 слайд.  Ижемский коми национальный костюм

4 слайд.  Женщины Ижемского района носили так называемые круглые сарафаны 

Передняя часть сарафана:

Сарафан спереди завязывался на шнурок.

Вид сзади:

В середине задней части сарафана  встречные, двойные  складки.

5 слайд.   Ижемские наряды всегда отличались богатством ткани.

Ширина ижемского сарафана в подоле достигала 4-5 метров.

6 слайд.  Для их пошива использовали шелка с растительным орнаментом преимущественно холодных оттенков: темно- фиолетовый, темно- зеленый. Подол украшали кружевом. До появления фабричных кружев подол сарафана оши вали самодельной бахромой, которую изготовляли из хлобчатобумажных нитей или паруса, покрасив их в черный цвет.

7 слайд.  Нижний сарафан, кокошник

Нижний сарафан, кокошник

8 слайд.  Кокошник. Женские головные уборы коми имеют большое сходство с русскими. С большей или меньшей вероятностью можно предположить, что коми заимствовали головные уборы у русских с начала 16 века.

9 слайд.  Головной убор давал исчерпывающую информацию о возрасте и социальном положении. Наиболее ярко украшались свадебные головные уборы и головные уборы женщин до рождения первого ребенка.

Девичьи головные уборы, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка- обруча, или повязки. Они были довольно простыми по форме и способу изготовления. В зависимости от места бытования материал был различным.

10 слайд.   Свадебный венец невесты «юрной»

Юр» – голова, «ной» –сукно.

Это головная повязка шириной 10-12 см.

Налобная часть на твердой берестяной основе  вышивалась разноцветным бисером, жемчугом, стеклярусом, и пуговицами.

Юрной надевали невесте в день её свадьбы после расплетения косы

11 слайд.  Распущенные по плечам волосы покрывали большим парчовым платком, поверх которого и надевали этот головной убор.

12слайд.  Рубаха.  

Богатством ткани, особенностью кроя выделяются ижемские рубахи( сос- рукава)

13Слайд.  Ширина их в пройме может достигать 45-60 см. Рукав у запястья собран в двусторонние складки, образующие манжету.

14 слайд.  Фартук

Поверх сарафана одевали фартук который также украшали кружевом.

15 слайд.  Кукла в Ижемском национальном костюме.

kopilkaurokov.ru

Пища и одежда народа коми

Основное питание коми в настоящее время состоит из растительных, молочных и мясных продуктов.

Развитие земледелия, повышение урожайности полей, внедрение такой культуры, как пшеница, полностью удовлетворяют потребности населения в хлебе и мучных изделиях. В дореволюционное время хлеб из чистой ржаной и ячменной муки могли печь только зажиточные крестьяне, беднейшие слои населения ели хлеб из ячменной муки пополам с мякиной, добавляя в него и другие суррогаты, главным образом размолотую пихтовую и осиновую кору, а весной травы. Теперь население широко употребляет в пищу различные домашние печения: пироги с разнообразной начинкой, шаньга — лепешки из ячменной муки с картофелем или творогом, сочён—слоеные лепешки с творогом и т. д. В крестьянском быту за последние годы широкое распространение получили печеный хлеб и кондитерские изделия, которые продаются в сельских магазинах, имеющихся и на лесных участках.

Из ячневой и овсяной крупы часто варят кашу (рок) и традиционное блюдо азя шыд — похлебку, заправленную специально приготовленной закваской и ячневым толченым зерном, которую называют щами. Приготовляют также овсяный кисель. В селениях по Вычегде делают густоо толокно, а в других местах толокно жидко разводят водой или квасом.

Развитие скотоводства, увеличение поголовья скота, повышение его. продуктивности позволяют колхознику в значительно большем количестве потреблять мясо (главным образом свинину) и молочные продукты: молоко в пресном и квашеном виде, сметану, творог, сливочное и топленое масло. С развитием домашнего птицеводства широко стали употреблять, в пищу куриные яйца, тогда как раньше ели только яйца лесных птиц.

В северных районах республики важную роль в питании колхозников, главным образом ижемцев, играет оленье мясо. Оленину едят мороженую, вяленую и вареную.

Медвежье мясо несколько лет назад считалось запретным. Теперь медвежатину едят и заготовляют впрок (солят и коптят). Значительное место в питании населения, в особенности зимой и осенью, занимает дичь: рябчики, глухари, куропатки. Большим подспорьем в питании служит также рыба, которую употребляют как свежую, так и сушеную и соленую. Многие рыбные кушанья подаются к праздничному столу или в торжественных случаях — на свадьбу, при закладке нового дома и т. п. Особенно любят коми рыбные пироги (черинянь), в них рыба запекается целиком и даже в чешуе. В последние годы широкое распространение получили треска и морской окунь, покупаемые в магазинах.

Значительно разнообразнее стало питание и благодаря развитию* огородничества. Картофель в настоящее время занимает важное мест в пище и городского, и сельского населения. Он почти совершенно вытеснил репу, преобладавшую в пище населения многих районов в прошлом столетии. Из овощей употребляют теперь лук, редьку, капусту, брюкву, морковь, свеклу.

В большом количестве коми собирают грибы и разнообразные лесные ягоды: малину, черемуху, бруснику, чернику, клюкву, голубику, морошку, которые едят и в свежем виде (например, малину и бруснику с молоком), и сушеными, и мочеными; приготовляют также своеобразный вид джема (ляз). Бруснику в большом количестве мочат на зиму, малинуг черемуху и чернику сушат. Грибы (тшак) нередко жарят, но чаще их: заготовляют впрок — солят или сушат.

Повсеместно вошло в обычай пить ежедневно чай. В дореволюционное время население многих районов края коми потребляло чай и сахар в очень малом количестве; но ижемцы и раньше очень любили чай и пили его много.

В каждой семье приготовляют квас. К праздникам варят пиво {сур) из ржаного солода с добавлением хмеля.

Широко распространено общественное питание. В деревнях и рабочих поселках открыты столовые, которые охотно посещает население. В летнее время для колхозников организуется общественное питание на сенокосе и жатве. Пища сельских жителей коми в наше время все больше приближается к пище горожан. Последние, однако, больше употреб ляют покупных продуктов. Так, например, хлеб значительно реже, чем в деревнях, пекут сами, больше употребляют кондитерских изделий и различных консервированных продуктов.

Одежда

Традиционная одежда коми по покрою, общему виду и многим названиям повторяет одежду соседнего северновеликорусского населения.

Основным элементом традиционного женского костюма является рубаха (ддрбм) длиной до колен, сшитая из двух частей. Верхнюю часть — «рукава» (сос) шили из кумача, пестряди, кисеи или шелка. На плечах сос вшивали прямоугольные вставки-полики (ластавич) из кумача, цветного шелка или холста, затканного красными нитками. Вырез ворота — круглый, собранный на обшивке в сборку, разрез — посередине груди. Иногда к рубахе пришивали стоячий воротник. Широкие рукава с квадратными ластовицами (кунлдс) собраны у кисти и заканчиваются оборкой, перехваченной узкой обшивкой или обшлагами.

Нижнюю часть рубахи — «подставу» (мыг) шили из более грубой ткани, большей частью из четырех прямых полотнищ или двух прямых полотнищ и четырех клиньев. Рубаху носили с сарафаном и только в жнитво обычно надевали белую холщовую рубаху с затканным красными нитками подолом без сарафана.

Сарафаны (сарапан), бытовавшие у коми, были нескольких видов. Более древней формой был косоклинный сарафан с выкроенными из того же полотнища лямками и швом спереди. Подобный сарафан из синей набойки или пестряди назывался, как и у русских, шушуном. Носили также косоклинный сарафан из хлопчатобумажной ткани китайки.

Более поздним был прямой сарафан из цветного кашемира, сатина, кумача. Сарафан опоясывали тканым узорным поясом (вонь) и надевали сверху цветной или белый передник.

Верхнюю одежду шили из самого различного материала: холста, домотканого или покупного сукна, меха. По покрою ее можно подразделить на прямоспинную — шабур, сукман и сшитую в талию со сборами и подрезной спинкой — это суконная поддевка (дукбс) и шуба (пасъ). Осенью и зимой на Ижме и Печоре и в настоящее время распространены совик и малича, сшитые из оленьего меха.

Традиционные головные уборы были различны у девушек и замужних женщин. В Усть-Вымском и Усть-Куломском районах 20—30 лет назад девушки еще носили «ленты» — повязки, представляющие собой полосу холста размером 8×31 см, покрытую позументом, с завязками из кумача. Наряду с налобной повязкой в Усть-Вымском районе (села Турья, Кони, Шошки) носили в качестве праздничного головного убора сплетенные из ниток «сетки», обшитые разноцветными лентами и бусами.

С замужеством и переходом женщины в семью мужа были связаны перемена прически и головного убора. После венчания в церкви молодушке заплетали волосы в две косы, которые укладывали вокруг головы, а затем надевали сборник — высокий твердый головной убор из парчи, вокруг которого повязывали сложенный в виде полосы платок — патка или девичью повязку — «ленту», а сверху покрывали шелковый полушалок.

В настоящее время пожилые замужние ижемки в некоторых деревнях еще носят на голове мягкий матерчатый чепец (кокошник), большинство же коми ходит в платках: вниз покрывают небольшой красный платочек, а сверху цветной платок, завязывая концы его под подбородком.

В наши дни традиционный женский костюм в быту даже у пожилых женщин встречается редко. Старинные головные уборы также почти ни у кого не сохранились и заменены платком. Женщины, в особенности молодые и средних лет, как и подростки, носят общераспространенную одежду, без каких-либо национальных особенностей. Верхнее платье многие покупают готовым в магазинах или заказывают в ателье, а белье чаще шьют сами.

В качестве украшений носят серьги, брошки, кольца, ожерелья современной фабричной работы.

Повседневная мужская одежда коми состоит из рубахи-косоворотки и штанов, заправленных в сапоги. Рубаху носят подпоясанной тканым или кожаным поясом; на него в старину подвешивали самодельную сумочку из сыромятной кожи (бива), в которой хранили иголку, нитку, кремень для добывания огня и трут. Поверх рубахи надевают обычный пиджак.

Самобытные черты мужской одежды сохраняются в охотничьем костюме.

У некоторых охотников и теперь еще имеется дукос — кафтан из самодельного сукна и холщовый шабур в виде широкой длинной рубахи с длинными рукавами и круглым вырезом ворота. Обязательной принадлежностью охотничьего костюма и теперь является лаз (лузан)— безрукавка из холста или сукна с незашитыми боками, обшитая сверху кожей, иногда с капюшоном. Лаз подпоясывается ремнем. Спереди и сзади на внутренней стороне лаза имеются карманы для дичи и беличьих шкурок. С внешней стороны на спине у лаза — ременная петля для топора. Без лаза и топора ни один охотник не отправляется в лес. Зимой охотники носят меховую шапку с длинными ушами, летом фуражку, а у некоторых сохраняются белые или серые шапки из самодельного сукна. На ногах бродни — кожаные сапоги без каблука с мягкой подошвой, а зимой— ком — самодельная старинная обувь, бытующая до настоящего времени во многих охотничьих районах. Ком шьют из цельной сыромятной кожи так, чтобы головка имела загнутый кверху носок с петлей на конце. К кожаной головке пришивают суконное голенище. Ком пропитывают смоляной водой, и эта обувь не пропускает влагу.

Некоторые женщины и мужчины и теперь носят длинные шерстяные чулки (чувки), связанные на спицах, с узорами из разноцветной шерсти. Чулки были неотъемлемой частью женского приданого, их дарила невеста жениху на свадьбе. Интересны чорос — чулки, сшитые из сукна или холста, без пятки (подобные чулки известны удмуртам и коми-пермякам). Лыковая обувь не типична для коми. Лапти из березового лыка носили бедняки, надевая их во время работы в лесу и поле, и то лишь в южных районах Коми края. Значительно больше, чем лапти, были распространены кожаные галоши, которые назывались, как и у русских, «коты», а зимой — валяная обувь ишим, или валеги, состоящая из валяных головок с пришитыми к ним суконными голенищами, а также обычные валенки — катанки.

Теперь и мужчины и женщины носят обычно кожаные сапоги, а рыбаки и охотники, отправляясь на промысел, надевают бакилд (бахилы)— кожаные сапоги с очень высокими голенищами, которые могут отгибаться вниз. Бахилы перетягивают ремнями, чтобы вода не могла проникнуть внутрь.

В годы Советской власти широкое распространение получили фабричная кожаная обувь, резиновые сапоги и ботики.

В северных районах республики, где население занимается оленеводством, носят обувь из оленьего меха: кыс, туфли, пими, тобоки. Такую обувь женщины шьют дома оленьими сухожилиями; имеются и специальные мастерские, где изготовляют такую обувь.

lib7.com

Ижемский народный костюм: история, традиции, современность



Каждая эпоха в истории человечества создавала материальную культуру в соответствии со своими эстетическими и нравственными идеалами.

В наши дни мы сталкиваемся с проблемой равнодушия к своей семье, к своим истокам, а то и негативом по отношению к соседям, тем, кто по-другому одет или говорит на другом языке. Мы можем восхищаться другим, не ведомым миром, много о нем говорить, обсуждать, но не знаем ничего в своём крае, его традициях, особенностях, культуре, чем сами по праву можем и должны гордиться.

Гордиться и уважать можно то, что хорошо знакомо, с чем мы сопричастны. В ходе теоретического исследования определяем, что Ижемцы – северная группа коми народа, которая отличается диалектными особенностями языка, хозяйством, специфическими чертами традиционной материальной и духовной культуры. Наша этническая группа коми сформировалась не так давно – в конце XVI столетия. Но за четыре века своего существования ижемцы уже успели ярко заявить о себе. Одним из аспектов народной культуры является его традиционная одежда.

Народный костюм коми вышел из употребления почти во всех районах нашей республики, только у коми-ижемцев сохраняется как традиционная одежда из оленьих шкур, так и старшим поколением народная одежда используется в повседневной жизни. Все реже и реже молодое поколение носит народный костюм, а в повседневной жизни совсем нет, только для праздника, но ижемский народный костюм привлекает многих.

Костюм – это часть культуры общества, художественный образ, отвечающий эстетическим вкусам и представлениям не только отдельного человека, но народа, региона, эпохи. В его создании участвуют самые разные виды прикладного искусства: ткачество, ювелирное дело, обувное, вышивка и др. Но главное, что позволяет говорить о нем как о произведении народного искусства, костюм создавался руками простых людей любящих свою родину, уважающих традиции и бережно передающий их из поколения в поколение.

Цель исследования – изучить историю, выделить особенности, рассмотреть способы применения ижемского народного костюма в современном мире.


Ижемский костюм, как и другие народные костюмы, отражает местный колорит, а зависел он от очень многих факторов, один из них, то место где он родился, менялся, хранился.

По непроверенным данным, история села Ижма началась в 1572 году. В формировании ижемского этноса приняли участие вымские и удорские коми, великорусы и ненцы.

Основные виды традиционной одежды и обуви ижемцев близки по своим формам и внешнему виду к одежде севернорусского населения и ненцев. Ижемцы-оленеводы заимствовали все основные виды ненецкой зимней одежды и обуви из оленьего меха. Восприняли творчески, добавив к ним разные усовершенствования.

У женщин бытовал сарафанный комплекс одежды. Он состоял из рубахи (дÖрем) и косоклинного или прямого сарафана (сарапан), надевавшегося поверх ее. Верх рубахи (сос) – из пестряди, кумача, цветной ткани, низ (мыг) – из белого холста. Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор (пельпом пас) на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник (воч дÖра). Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом. В праздничные дни одевались наряды из лучших тканей (тонкого холста и сукна, шелковых покупных тканей). Повсеместно носили одежду из более грубых тканей – домотканного холста и пестряди темных расцветок. Покупные ткани стали распространяться со второй половины ХIX в. Головные уборы женщин разнообразны. Девушки носили повязки (ленты), обручи с лентами (бабаюр), платки, шали, а у замужних женщин шли платки, кокошники, которые назывались на коми языке чышъян.

Сарафан коми-ижемцев также имеет ряд отличий от русского сарафана: на сарафане коми закладываются крупные складки, а не мелкие, как на русском, в передней верхней части сарафана между бретелями продевается шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Крепление лямочек сзади существенно отличается от других.

Мужскую туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дÖра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками бранного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. На рубахах старинного покроя определенной ширины полотнища достигала 40-45 см, а длина рубахи была не менее 80-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегнутого вдоль. Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, часто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и совсем без воротника. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тканым пояском (вÖнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (гач), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздержке – гашнике.

Ижемский женский костюм от костюмов других районов отличается, прежде всего, тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен. Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани – шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи, к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женской рубахи характерен специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным преимущественно холодных оттенков: темно-фиолетовый, темно-зеленый, для чего обычно использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахрома, которую изготовляли из хлопчатобумажных нитей или гаруса, покрасив их в черный цвет.


Каждый из районов нашей республики отмечен неповторимым культурным своеобразием: Сысольский район – праздничное народное гуляние – «Завалинка», праздник Корткеросского района – фестиваль кузнецов «КÖрт Айка», ижемский район – по сей день празднует «Луд».Праздник весенне-летнего цикла «Луд» – один из масштабных и интересных праздников Республики Коми. Возобновился он в 1991 году. Организаторы проведения праздника в течение многих лет по крупицам воссоздают материал, результатом их кропотливой работы стал сценарий лугового гуляния, на который все приходят в традиционном ижемском костюме.

Приезжают гости и восхищаются красотой, своеобразием ижемского костюма. Гости не только из Республики и России, но и из-за рубежа. У нас побывали гости из: Индии и Франции Коми художники часто пишут портреты ижемок в национальном костюме.

Каждая эпоха в истории человечества создавала материальную культуру в соответствии со своими эстетическими и нравственными идеалами. Творческими источниками для мастеров служили различные явления природы, виды деятельности и объекты окружающего мира.

Обращение к народному костюму, проникновение в его сущность, оценка его эмоциональной выразительности помогают постичь закономерности появления, становления и развития современной формы костюма. Костюм – это часть культуры общества, художественный образ, отвечающий эстетическим вкусам и представлениям не только отдельного человека, но народа, региона, эпохи. В его создании участвуют самые разные виды прикладного искусства: ткачество, ювелирное дело, обувное, вышивка и др.

Современная мода периодически возвращается к источникам древнерусского декора. Элементы национального костюма вдохновляют Кутюрье на создание настоящих шедевров современной моды. Для самых известных модельеров русский народный костюм – это неиссякаемый источник вдохновения для создания современных нарядов.

Подводя итог, мы можем сказать, что ижемки в своих костюмах, а особенно в праздничные дни выглядели как царевны из сказок.

В результате работы над проектом проведено теоретическое исследование истории народного костюма села Ижма Республики Коми, выделены традиции и характерные особенности в создании народного костюма данного региона.


В ходе проекта изучалась литература по теме исследования, проводились беседы с жителями села и встречи с народными мастерами.

По результатам проделанной работы составлены буклеты. Разработан методический материал – урок беседа по теме исследования, в разных классах двух школах города он был проведен.

Литература:

  1. http://nvinder.ru/article/vypusk-no-36-20095-ot-5-aprelya-2014-g/2880-naryady-i-tradicii-komi-izhemcev – наряды и традиции коми-ижемцев.
  2. http://costumer.narod.ru/text/sibir/komi-costume.htm – коми костюм.
  3. http://mmgp.ru.izhma.ru/history/ – история Ижмы.
  4. Газета «Республика» от 30.03.2012 стр. 8 – «Гордость ижемки».
  5. Газета «Республика» от 25.03.2011 стр. 16 – «Треюк и бабаюр от Татьяны Поповой». Автор Анна Сивкова.
  6. Шушарина Н. П. / Женский национальный костюм коренных народов крайнего севера как отражение культурного взаимовлияния. http://www.art-in-school.ru/
  7. Шабаев Ю. П. /Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст]. – М., 1997. -с. 278
  8. Газет «Красное знамя Севера» от 8.03.2012, № 23-24 (341-342), стр. 9 – «Вековые платки». Автор Ярослава Деркаева.
  9. http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2004/Fedyanovich_2004_5.pdf «Исследования В. Н. Белицер финно-язычных народов поволжья и приуралья».

Основные термины (генерируются автоматически): народный костюм, традиционная одежда, передняя часть сарафана, повседневная жизнь, передняя верхняя часть, отдельный человек, национальный костюм, материальная культура, ижемский народный костюм, ижемский костюм.

moluch.ru

Советы рукодельницам