Исследовательская работа «Коми костюм»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №44» г.Воркуты
Национальный костюм
северных коми
Автор: Перепелов Глеб
ученик 2 класса
Хозяинов Арсений
ученик 2 класса
МОУ «СОШ №44» г.Воркуты
Руководитель: Перепелова Екатерина Семёновна,
учитель начальных классов
г. Воркута
2012 г.
Оглавление
Ведение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Проблема: Народный национальный костюм должен быть отражением традиций нашей малой родины. Стареют мастерицы, национальные костюмы ветшают, лежат в сундуках как реликвия.
Целью нашей работы является
сохранение коми народных традиций, воспитание уважения к традиционной культуре.
развивать и способствовать умение работать со справочной литературой, умение вести диалог, анализировать, развивать критическое мышление.
пропагандировать национальные ценности.
Фольклор коми – сказания и легенды, сказки и песни, пословицы поговорки – дает представление об основных этических и моральных норм народа. Народный костюм — это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками
Традиционная одежда коми, проживающих на северо-востоке республики, сходна с одеждой северорусского населения, ненцев и коми-ижемцев.
Женская и девичья одежда очень хороша своей красочностью, мягким и плавным силуэтом. На Севере, в неярком свете дней и белых ночей, особенное значение имело праздничное узорочье костюма. Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками.
Так как у местного населения основное занятие оленеводство, то и в одежде сохраняется традиционная одежда из оленьих шкур.
Традиционной женской одеждой северных коми считается сарафан с кофтой, т.е. сарафанный комплекс одежды.
Рубаха является основным элементом женской одежды. Издавна использовали домотканые холсты, парчу, сатин, атлас, альпак, сукно, шелк.
Рубаха украшается вставками из контрастной ткани. Ворот, подол и кромка рукавов вышивается узором. Народы коми живут в условиях северной природы, поэтому и орнамент включает в себя растительные
окраски.
Поверх рубахи надевался сарафан. По покрою сарафаны различают косоклинные и прямые.
Косоклинный сарафан в основе своей имел три прямых полотнища: два спереди и одно сзади, и 4 клина, вставленных по 2 в бока. Поддерживался сарафан с помощью лямок, которые сзади делали вырезными, а спереди пришивными.
Прямой сарафан представлял собой юбку с неширокими пришивными лямками, сшитые из 5-6 полотнищ ткани. Носили прямой сарафан значительно ниже, чем косоклинный, но также всегда подпоясывали ткаными или плетеными ремешками. Ширина сарафана в подоле достигала 4 метров. Для пышности под сарафан надевают несколько юбок.
Поверх сарафана или юбки женщины надевали передник без нагрудничка с вышивкой и кружевами.
Ж
В костюмах северянок преобладают зеленые и фиолетовые тона. Когда приходила старость, женщина повязывала голову темным платком, избегала носить яркие одежды.
Верхняя одежда у северных коми близка к мужской — малица, заимствованная у ненцев. Она отличается от мужской, только отделкой по подолу орнаментом, украшениями из различных кусочков меха и сукна, а также меховой опушкой- оборкой.
В холодные дни одевался поверх совик, аналогичный малице, сшитый из сукна.
Из обуви северные коми летом и осенью носили поршни сшитые из сыромятной кожи, стягиваемые ремешком у щиколотки; коты- кожаная обувь с невысоким суконным голенищем. Надевали такую обувь с холщовыми портянками или длинными шерстяными чулками, связанными яркими нитками с национальным орнаментом.
Зимой носили пимы (сапоги из оленьего меха (камыса) ворсом наружу). Украшали переднюю часть пим кусочками меха или цветного сукна, бисером.
Р
усскоязычная письменность, пасы – знаки заменяли слова и целые предложения. До сих пор пасы можно встретить как элемент коми орнамента в оформлении костюмов
В орнаменте женской одежды встречается «половинка ошейника»
восходящее солнце, пожелание благополучия в делах и любых начинаниях.
«Зубья пилы» или домики символизируют единство людей в быту и работе, пожелание успеха в делах.
Одежда наших бабушек с течением времени ветшает, залеживается в сундуках. Чтобы сохранить традиции, старинной одежды северных коми, мы должны не только изучать ее, но и знать секреты ее изготовления и ношения.
С самого раннего возраста меня привлекла одежда коми бабушек. Во время праздников всегда у бабушек была красивая яркая одежда. Позднее я шила для кукол одежду. Всегда поражали меня растительные орнаменты, напоминающие крестики, ромбики, полукруги, рога оленя. Повзрослев, стала интересоваться и изучать таинственные орнаменты, собирала материал о народном костюме.
Я считаю, что каждый живущий в нашей республике должен не только знать, но сохранять культуру народа коми.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Статья Е.В.Картовщиковой «Изучение народного костюма коми». Научно-методический журнал «Школа и производство» 2006 г. №6
Г. Климова «текстильный орнамент коми». Сыктывкар Коми книжное издательство 1984 г.
infourok.ru
«Русский, Коми и Немецкий народный костюм»
Урок национальных культур.
Конспект урока по предмету технология –
6 класс
Учитель технологии Ветрова Л.Н. МАОУ «СОШ №21» с углубленным изучением немецкого языка г. Сыктывкар Республика Коми.
«Русский женский народный костюм»
«Коми женский народный костюм»
«Немецкий народный костюм»
«И только народная одежда выражает душу народа….»
Школа этнокультурного полилога России, Германии, Республики Коми.
-Ознакомление с основными элементами народной одежды, материалами, обувью, головными уборами.
-Ознакомление с отличительными особенностями женского костюма северных и южных областей
— Ознакомление с общими сведениями о русском народном костюме
-Воспитание любви и гордости к творческому наследию нашего народа
-Способствование возрождению утерянных традиций русской и коми культуры
-Формирование эстетического вкуса
.
Оборудование:
Проектор, заготовки для выполнения творческого проекта, карандаши, мелки, краски, кисти, журналы, эскизы.
Ход урока:
Мы не удивляемся, когда обнаруживаем в коллекциях знаменитых кутюрье Пьера Кардена, Вячеслава Зайцева, Кевина Клейна модели в ярко выраженном народном стиле. В народном костюме (стиле) всегда отражены национальные традиции, богатое культурное наследие. Всякое дошедшее до нас произведение народного искусства способно дать хорошую пищу сердцу, уму, побудить к глубокому и серьезному размышлению о сохранении собственного национального лица.
Сегодня на уроке мы поговорим о женском народном национальном костюме. Речь пойдет о русской, коми и немецкой традиционной женской одежде. Одежда может много рассказать о человеке, носившем её: откуда он родом, какого возраста и сословия, женатый или холостой, чем занимается. В одежде нашли выражение душа народа, его представления о прекрасном.
Русский женский народный костюм
Женщина в русской народной поэзии была неразрывно связана с образом птицы:
«Лебёдушка, лебедь белая, точно пава» — говорили о красавице. Голова русской женщины венчалась разноцветным шитьём, жемчугом, цветными каменьями. В названиях головных уборов слышится родство с птицей: кокошник, кичка, сорока…
В образе женщины, в её костюме: и в яркости наряда, и в его плавных текущих линиях, а больше всего в образе белых рукавов крыльев, которые словно могут унести в тридевятое царство, выражался образ прекрасной мечты – птице счастья. Что касается народной одежды, то она для жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности. Весь русский женский костюм был компактным по объёму, лаконичным, мягкими контурами, и в то же время мы явно видим различия между костюмом северных и южных областей России. Для северо-великорусского костюма характерно ношение сарафана, который надевался поверх рубахи. Декоративное решение строится на контрасте значительной массы сарафана (обычно одноцветного) и небольшой массы рукавов. Орнамент на вышивке располагается вертикально, что ещё больше подчёркивает стройность фигуры.
В русской одежде преобладают два цвета: белый и красный, как символы солнца и света. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их берегли, надевали по самым большим праздникам несколько раз в год и передавали по наследству. Одежду украшали вышивкой, узорным ткачеством, различными нашивками, использовали речной жемчуг и рубленый перламутр (для примера показываются репродукции картин А.Г. Васнецова с изображением русских женщин в сарафанах). Образ русской красавицы не мог считаться полным без головного убора. Самым распространённым головным убором девушки был платок. В старину девушки могли также украшать голову лентой, а по праздникам надевали головные уборы разной формы.
Сейчас поговорим о Коми национальном женском костюме.
Народная одежда Коми близка по своим формам и внешнему виду к одежде северных великорусов. В XVIII – XIX вв. материалом для одежды продолжала оставаться ткань домашнего производства: холст и сукно. По средней и нижней Печоре, в верховьях Мезени и Выми одежду шили и из привозных тканей.
Для женской одежды коми характерен сарафанный комплекс с некоторыми своеобразными деталями кроя сарафана и рубахи и специфичными головными уборами. Основным элементом женского костюма является рубаха. Раньше рубаха служила одновременно нательной и верхней одеждой. В качестве головных уборов у девушек использовались повязки(ленты), обручи с лентами(г.оловедец),платки, шали. Замужние женщины носили мягкие уборы- руска, сорока и более жесткие и твердые- сборник, кокошник, юртыр, ошувка . Мужская и женская обувь практически была одинаковая:коты, из сыромятной кожи, невысокие. Меховые пимы и тобоки.
Интересно!!!!!!
Испокон веков ижемцы в одну из белых июльских ночей выходили «гулять на лугах». Праздник так и назывался: Луд, то есть «луг». Луд объединяет ижемцев, проживающих в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Мурманской и Архангельской областях и в других уголках России. Праздник проводится на коми языке, что подчеркивает национальный колорит Республики Коми.
Праздник Луд сегодня называют брендом Ижемского района Республики Коми. Ему предан статус официального праздника. В настоящее время праздник проходит в последнее воскресенье июня или первое воскресенье июля — в канун начала сенокосной страды. Фиксированное место и время праздника в прошлом — междуречье рек Ижма и Куръя , с вечера до восхода солнца, т.е. в переходное время. Таким образом, подобраны переходные место и время действия, которые по поверьям древних, имели наибольшую магическую силу. Сейчас место проведения праздника более доступно – луг, рядом с мостом на зареченские села.
От каждой деревни раньше шло праздничное шествие на место проведения Луда – сейчас из дальних сел приезжают на машинах. Главная особенность Луда в том, что на нем нет зрителей, и каждый становится участником обряда. Удивительно, но даже молодежь специально приезжает из городов на этот праздник, который заканчивается дискотекой при свете костров и восходящего солнца.Сейчас празднование принято начинать с многокилометрового Ижемского шествия, точнее, дефиле, на которое участвующие женщины надевают старинные парчовые сарафаны, передающиеся по наследству.
В десять часов вечера на свежескошенной части праздничного луга зажигаются родовые и семейные костры. К этому моменту все ижемские деревни и села возводят мини-подворья, представляющие особенности местного уклада. Сизябск, исконно оленеводческое село, ставит чум. Мохча и Гам, славящиеся лошадьми, организуют скачки.
С Лудом связан еще один обряд. Потомки оленеводов, разъехавшихся в поисках пастбищ по всему Северу – от Финляндии до Ямала, обязательно берут с малой родины саженец черемухи, чтобы вырастить у себя дома. Деревца раздают в горшках, землю в которые собирают со всего района, а поливают такой же общинной водой.
Немецкий народный костюм
Основным элементом женской крестьянской одежды была рубаха, представлявшая собой единственный вид нательной одежды. Древнейшим типом является рубаха на лямках развившаяся из покроя. При выходе из дому надевали верхнюю рубаху того же покроя ). Лиф и юбка) как самостоятельные части одежды появились в XVJ в., до этого они составляли целое платье. Широкий вырез лифа закрывали различными вставками, нагрудниками или платком. Льняной воротник в Шаумбург-Липпе распространился под испанским влиянием; короткий воротник заимствованный из моды XVI в., носили как нагрудный платок (его концы завязывали под мышками). Голлер, платок и лиф украшали вышивкой, в Верхней Баварии — металлическими подвесками с серебряной цепью и монетами.
Длина юбки доходила до лодыжек, короткие юбки (до икр или до колен) носили только крестьянки Швальма и Альтенбурга. В XIX в. местами (например, в Швальме) надевали по нескольку юбок или рубах так, чтобы одна была видна из-под другой. Число их указывало на состоятельность их хозяйки. Цвет шерстяной каймы по краю юбки зависел от возраста. Переднюю часть юбки, закрытую фартуком, шили из более дешевой материи. Рабочий фартук делали из дешевого синего или полосатого материала. Праздничный фартук отличался от рабочего более дорогой материей, цветом и вышивкой.
Долго сохранялась примитивная форма чулок (Knochelbinder) — куски материи, обвязанные тесьмой подобно фризским и альпийским чулкам (.Beinhoseln, Stutzen).
В XIX в. повсеместно распространилась кожаная плоская обувь с вырезом или пряжкой. Обувь крестьянок Швальма отличалась пряжкой и прямым язычком. В Гессенском хинтерланде носили полусапожки.
Верхней одеждой служила кофта с рукавами представлявшая сильно видоизмененную часть модной городской одежды XIX в. Нередко ее носят и сейчас. Шьют ее чаще из черного сукна с украшением в виде цветной подкладки и каймы. спереди и на рукавах пришивают пуговицы. Простейшим головным убором служил головной платок. В Альтенбурге ему придавали особенную форму при помощи каркаса. Жительницы Тюрингии повязывали платок в виде тюрбана. Чепец был головным убором замужней женщины, это отразилось и в различных оборотах речи. Так, например, выражение «идти под чепец», т. е. выйти замуж, распространено и за пределами области его ношения. Чепец представлял собой измененный городской головной убор XVII—XVIII вв. Дно чепца и ленты украшали вышивкой. Со второй половины XIX в. размеры чепцов сильно увеличились. Нередко поверх чепца надевали другие головные уборы, например соломенные шляпы. Формы летних соломенных шляп различались по областям. Альпийские фетровые женские шляпы не отличались от мужских. В некоторых областях — в Альтенбурге, в Верхней Баварии — носили головные уборы сферической или цилиндрической формы из меха или шерсти.
Украшения костюма распространяются лишь с середины XVIII в., т. е. после отмены ограничений, запрещавших употребление золотых и серебряных нитей, кружев, дорогих мехов, благородных металлов . Народый костюм второй половины XVIII—XIX в. украшают вышивками крестом и гладью, кружевами. Тканый узор, обшивка шнуром передавали геометрические орнаменты. Кроме того, в орнаменте были распространены изображения растений (розы, тюльпаны, гвоздики) и животных (олени, серны и т. д.).
Крестьянский костюм еще в XVI в. отличался красочностью — красный, коричневый, черный, зеленый и реже синий цвета придают ему особую пестроту.
!!Интересно!
Немецкий исследователь Хелм показал практическое значение этих изменений, а также их связь с общественными явлениями. Под влиянием военной формы меняется покрой одежды, распространяются синий, белый, красный цвета; лишь костюмы жителей прибрежных и горных областей остаются вне этой гаммы. В преобладании синего цвета большую роль сыграл ввоз индиго, что привело к сокращению употребления старого красителя — вайда. Известен особый порядок цветов, отражающий возрастные изменения. Так, во многих областях в одежде молодежи преобладают красные цвета, тогда как синий и зеленый характерны для одежды людей пожилого возраста
В большинстве же случаев национальный костюм надевают лишь по праздникам. Народные костюмы широко используются танцевальными ансамблями. Лишь немногие народные костюмы стали чисто музейными экспонатами. Современная одежда трудящихся определяется модой и индивидуальными вкусами. В большинстве случаев в будни носят одежду фабричного производства.
Рациональный крой народного костюма, привычные виды одежды, характер декора- все это едва ли не в первозданном виде сохранялось особенно в праздничной одежде жителей села и деревень. Национальные традиции сегодня являются надежной основой для преумножения и развития отечественной культуры, выражаются в разумном отношении к культурному наследию наших предков.
Сегодня я познакомила вас с традиционным женским костюмом России, Германии и нашей республики Коми. Нам предстоит совместно выполнить большой творческий проект по этой теме. Необходимо будет подобрать ткань и все необходимые дополнения, изучить документальную хронику нашего музея, использовать современные информационные технологии.
Домашняя работа:
Дома вы выполните практическую работу. Я раздала вам заготовки платка (вырезанные из бумаги треугольники). Ваша задача украсить эти «платки» русскими, коми или немецкими народными орнаментами используя краски, карандаши, мелки. При оформлении платков используйте жёлтые, красные, оранжевые тона. Это тёплые цвета, цвета солнца, света, радости. Я прошу вас дать самооценку выполненному заданию и подготовить устную презентацию к следующему уроку.
kopilkaurokov.ru
| Национальная одежда коми ПРЕДИСЛОВИЕ Народная одежда, создававшаяся на протяжении многих веков, является неотъемлемой частью материальной культуры коми народа. Форма одежды, конструктивное и декоративное решение их зависели от климатических условий и от занятий народа.
В женской одежде существовал ряд различий в технике кроя и в выборе материала между костюмами различных этнографических зон Коми края (различались ижемские, сысольские, удорские, прилузские (летские) верхневычегодские типы). На Сысоле предпочитали шить сарафан из пестряди, сатина, атласа; на верхней Вычегде – из набивного холста («синяка»), штофа («парчи»), альпака, сукна; на Ижме – из шелка, атласа, штапельного полотна, вуали, кашемира. Женская одежда была строго дифференцированной. В ней выделялись не только повседневный и праздничный костюмы, но и костюмы девушки, замужней женщины и женщины пожилого возраста. Различие это проявлялось и в расцветке верхнего платья, и в форме головных уборов. Мужской костюм был единым на всей территории, за исключением зимней верхней одежды ижемцев. Традиционная крестьянская одежда стала исчезать из обихода лишь с 20-ые годы ХХ века, причем раньше исчезли традиционные виды мужской одежды, а женская была широко распространена еще в 40-ые годы. ^
В начале XX в. зажиточные зырянки и ижемки часто носили по две рубахи: нижнюю, длинную, и верхнюю, доходящую до талии. Поверх рубахи женщины и девушки надевали сарафан (сарапан) различного покроя. Наиболее старинный — косоклинный. Его еще называли шушуном, китайкой, клинником, штофником, дубасом, пестрядинником. Позднее сарафаны шили из крашеного холста, набойки (пестрокрашенной ткани), домотканой пестряди, сатина, шелка. Они были прямого покроя, на лямках и с лифом или корсажем. В первой половине XX в. начали носить юбки и кофты. Кофты шили на кокетке, со стоячим воротником; юбки — прямые или с клиньями, с нашитыми по подолу полосами из ткани другого цвета. Поверх сарафана или юбки женщины надевали запон — передник без нагрудничка (будничные запоны — из пестряди, праздничные — из хлопчатобумажной белой ткани с вышивкой и кружевами). Одежду подпоясывали различными поясами.
Богатые ижемки имели шубы из цветного бархата или атласа на беличьем или лисьем меху, с меховой опушкой. Женские головные уборы имели также огромное значение, как и одежда и отличались большим разнообразием: мягкие, типа чепцов, и на твердой основе.
Девушки платки не носили, у них была повязка, волосы не прятали. У женщин наоборот, волосы должны были быть спрятаны под кокошником и платком. Свадебным головным убором служил юрной (баба-юр) — очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном. После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком. Девушки, которые не выходили замуж, не носили кокошник (баба-юр). Замужняя же женщина не могла снимать «баба-юр» до конца своих дней. Хотя могла вместо сарафана носить платье, юбку. Зимой женщина могла одевать сверху тёплый платок, шаль. Для женщины самым большим позором было, если кто-нибудь с неё снимал «баба-юр». Для женщин в то время платок был самым дорогим подарком. Парень любимой девушке дарил красивый платок. Муж, возвратившись с базара, обязательно дарил платки жене, дочери, сестре. В праздничные дни носили самые красивые платки, а в будние – ситцевые, но тоже ярких цветов. Все платки, шелковые, кашемировые, шерстяные, были с длинными кистями. Кисти в то время считались своеобразным оберегом от злых завистливых глаз. ^ Повседневная одежда крестьянина состояла из нательного белья, верхней рубахи и штанов, сшитых из простых и дешевых материалов. Основой традиционного праздничного мужского костюма были шелковая или сатиновая рубаха-косоворотка, подпоясанная тканым или кожаным поясом, и суконные штаны, заправленные в сапоги; поверх рубахи – пиджак или покупной суконный кафтан. Промысловая одежда — безрукавка охотников и лесорубов (лаз, лузан) и охотничья самодельная обувь (кым) с загнутыми кверху носами и цельной подошвой. Лаз делали из грубого толстого холста или прямоугольного куска домотканого сукна, серого в белую полоску, края обшивали кожей, на плечи пришивали треугольные куски ткани. На талии безрукавку укрепляли пришитым к ней поясом с пряжкой. На Печоре лаз часто делали с капюшоном. Во время осенних и зимних промыслов носили кафтан из домотканого белого или серого сукна (дукöс) длиной до колен. Мужскими головными уборами были войлочный колпак или шапка из овчины.
В южных районах для работы в лесу или в поле служили лапти из березового лыка, в северных — обувь из оленьего меха (кыс, пими, тобоки). Ее шили оленьими сухожилиями. Мужская и женская обувь мало отличались: коты (низкая обувь из сыромятной кожи), бахилы или сапоги. И мужчины и женщины носили длинные шерстяные чулки, связанные на спицах, с узорами из разноцветной шерсти (сера чувки). Раньше такие чулки были обязательной частью приданого. Невеста дарила их жениху на свадьбе. Носили и чулки без пятки, сшитые из сукна или холста. Одежда (особенно вязаные изделия) украшались традиционным геометрическим орнаментом. ^ öМ – МЕРА, ТЕНЬ И ОБЕРЕГ ЧЕЛОВЕКА Традиционно у коми одежда воспринималась как «покров, оболочка» и одновременно «след, тень» человека. Вся одежда, которую носил в течение жизни человек, считались неразрывно связанными с ним и его судьбой. Считалось, что можно легко подвергнуть порче человека через определенное воздействие на его одежду.
Женщины, одевая с утра сарафан, старались больше не снимать его в течение дня, а при необходимости надевали другую одежду поверх него. Если охотник, собираясь на промысел, забывал что-либо одеть на себя сразу, то не переодевался второй раз дома, а брал забытую одежду с собой и одевал её на себя только дойдя до лесной избушки — иначе не будет удачи в промысле. Лишь в период праздников не возбранялось многократное переодевание в течение дня в разную одежду, хотя многие женщины и в этом случае одевали сразу по 2-3 сарафана, один под другой, и таким же образом несколько юбок для пышности наряда. Личную повседневную одежду, снимая на ночь, всегда вешали строго определенным образом, чтобы случайно не спровоцировать у себя болезнь и недомогание. Для длительного хранения наряды складывали особенно аккуратно («лист да пласт»), вывернув предварительно наизнанку, и прятали в недоступное для посторонних взглядов место. По традиции, у коми особенно бережно сохранялась одежда, связанная с определенными рубежными этапами в жизни человека: пинь дöрöм — подарок ребенку во время прорезания первых зубов; пернянь дöрöм — рубашка, которую дарила крестная при совершения обряда крещения; каждой женщиной бережно сохранялся свадебный наряд, который, по поверьям, обладал особой магической силой. Считалось, что изгнать из дома нечистую силу может только хозяйка, переодевшаяся в свой свадебный сарафан. Эффективным оберегом считалась и одежда, полученная человеком в качестве ритуальных подарков. Одежду умершего человека, полученную участниками похорон в подарок «на помин его души», использовали в качестве оберега и, как правило, хранили до полного истлевания на чердаке дома. В поверьях многих народов, одежда, приготовленная для покойного, наделяется магической силой воздействия на живых. Смертельно опасным для живого человека считалось обряжение в рубаху с покойника. В отличие от повседневной одежды, праздничную и обрядовую одежду запрещалось стирать – раз в год (летом) её выветривали на солнце, либо выпаривали над каменкой в бане. Соблюдались определенные запреты и при стирке повседневной одежды: нельзя было стирать вместе с мужской и детской одеждой наряды женские — у мужчин не будет удачи в охотничьем промысле, а дети могут заболеть. По поверьям, наряд любой взрослой женщины пропитан пеж, воздействие которого лишает одежду свойства оберега. Магической силой наделялось и мужское нижнее бельё (дöрöм гач, йöрдöс гач): для женщины хорошим оберегом считались мужские кальсоны, а так же подвязка от них. Нередко, мужские кальсоны применялись в качестве магического средства для повышения плодовитости скота (хлестали корову, чтобы та принесла приплод). У вычегодских коми, умершей вдове, обязательно укладывали в гроб кальсоны и рубаху её покойного мужа. По поверьям, одежда, нажитая супругами совместно, являлась оберегом не только каждого из них в отдельности, но и их взаимной привязанности. Считалось, что можно было легко разрушить эту связь, если повредить одежду жены или незаметно встряхнуть рубаху мужа, пока он моется в бане. В прошлом у коми категорически запрещалось отдавать посторонним свою одежду, даже во временное пользование. По этой же причине обветшавшая одежда никогда не выбрасывалась, а вывешивалась на чердаке или в сарае дома до полного истлевания. Человека, который проявлял чрезмерное упорство в стремлении получить или приобрести чью-либо одежду, как правило, подозревали в желании навести порчу на владельца того или иного наряда. С целью предупреждения возможной порчи или сглаза через одежду предписывалось её сжечь. Человека, не соблюдавшего этот запрет, с упрёком спрашивали: «умереть, что ли собрался?». По поверьям, с помощью собственной одежды можно было, и избавиться от недуга. У ижемских коми считалось, что больному, либо его родственникам, необходимо отнести «одежду с болезнью или порчей» в лес и оставить на стволе осины или любого засыхающего дерева до полного его истлевания. До настоящего у ижемских и удорских коми сохраняется традиция оставлять по завету одежду (либо её фрагмент) больного человека в качестве приклада на обетном кресте. У прилузских коми с целью избавления от болезни после бани забрасывали свою рубаху на вершину куста — «чтобы сороки унесли», либо сжигали её на костре с произнесением определенных заговоров. У печорских коми для снятия сглаза с ребенка брали его не выстиранную рубашку (а значит сохраняющую в себе дух и, одновременно, болезнь ребенка), смачивали её ворот в проточной воде, потом протирали три раза этим воротом глаза ребенка, а затем выжимали воду из рубашки в тарелку и выплескивали её через левую руку со словами — мый тэ гöрiн, кöдзiн мед ставыс аслыд лоö (что ты сбороновал-посеял, то пусть тебе самому и будет). ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считается желательным предстать перед Богом в национальном одеянии, которое почти у каждой старушки припасено на смертный час, даже если она и не носила сарафан повседневно. Традиционный костюм – это не только показатель национальной принадлежности, но и сакральный атрибут пожилой женщины, выражающий ее духовность.
ЛИТЕРАТУРА
|
vmeste.opredelim.com
Одежда Коми, национальная одежда коми, одежда народов севера, национальные костюмы и одежда народов крайнего севера
Основным элементом традиционного женского костюма была рубаха (дором), длиной до колен. Верхнюю ее часть (сое) шили из холста лучшего качества, нижнюю (мыг) из более грубого (с конца XIX начала XX в. из пестряди или фабричных тканей). В начале XX в. зажиточные зырянки и ижемки часто носили по две рубахи нижнюю, длинную, и верхнюю, доходящую до талии. Поверх рубахи женщины и девушки надевали сарафан (сарапан) различного покроя. Наиболее старинный — косоклинный. Его еще называли шушуном, китайкой, клинником, штофни-ком, дубасом, пестрядинником.
Позднее сарафаны шили из крашеного холста, набойки (пестрокрашенной ткани), домотканой пестряди, сатина, шелка. Они были прямого покроя, на лямках и с лифом или корсажем. В первой половине XX в. начали носить юбки и кофты. Кофты шили на кокетке, со стоячим воротником; юбки — прямые или с клиньями, с нашитыми по подолу полосами из ткани другого цвета. Поверх сарафана или юбки женщины надевали запои — передник без нагрудничка (будничные запоны — из пестряди, праздничные — из хлопчатобумажной белой ткани с вышивкой и кружевами).
Одежду подпоясывали различными поясами. Праздничная одежда зажиточных женщин — парчовая безрукавка — коротенька, бросток. Верхняя женская одежда по крою и материалу похожа на мужскую. Для работ на открытом воздухе надевали сукман прямого или приталенного покроя. Носили женщины и холщовый кафтан — шабур. Шубы (пасъ) шили из дубленых овчин. В сильные морозы поверх шубы надевали зипун и подпоясывали кушаком. Богатые ижемки имели шубы из цветного бархата или атласа на беличьем или лисьем меху, с меховой опушкой.
Женские головные уборы отличались большим разнообразием: мягкие, типа чепцов, и на твердой основе. Почти все девичьи уборы представляли собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы. Женщины разных возрастов повязывали платок.
Основой традиционного мужского костюма были рубаха-косоворотка, подпоясанная тканым или кожаным поясом, и штаны, заправленные в сапоги; поверх рубахи — пиджак. Промысловая одежда — безрукавка охотников и лесорубов (лаз, лузан) и охотничья самодельная обувь (кым) с загнутыми кверху носами и цельной подошвой. Лаз делали из грубого толстого холста или прямоугольного куска домотканого сукна, серого в белую полоску, края обшивали кожей, на плечи пришивали треугольные куски ткани. На талии безрукавку укрепляли пришитым к ней поясом с пряжкой. На Печоре лаз часто делали с капюшоном. Во время осенних и зимних промыслов носили кафтан из домотканого белого или серого сукна (дукос) длиной до колен.
Мужчины и женщины-оленеводы надевали малицу (малича) из оленьего меха, заимствованную у ненцев, с маличной рубашкой из разноцветной хлопчатобумажной ткани (малича кышан). Праздничную рубашку шили из более дорогой ткани. Осенние суконные малицы по крою аналогичны меховым. В морозы поверх малицы надевали совик. Наиболее распространенной обувью в прошлом были кожаные туфли. Зимой носили ишим, или валеги, состоявшие из валяных головок с пришитыми к ним суконными голенищами, или обычные валенки-катанки. В южных районах для работы в лесу или в поле служили лапти из березового лыка, в северных — обувь из оленьего меха (кыс, туфли, пи-ми, тобоки). Ее шили оленьими сухожилиями.
И мужчины и женщины носили длинные шерстяные чулки, связанные на спицах, с узорами из разноцветной шерсти (сера чувки). Раньше такие чулки были обязательной частью приданого. Невеста дарила их жениху на свадьбе. Носили и чулки без пятки, сшитые из сукна или холста.
vorkutainfo.com
Национальный костюм Коми — Технология
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми
«Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара
Межшкольная ученическая конференция
«Край, в котором я живу»
Сообщение на тему:
«Национальная одежда народа Коми.
ученицы 8 б класса
Ксении К.
помощь в подготовке
учитель Шадрина Г.А.
Сыктывкар, 2017.
Сопровождается презентацией.
Сл1.Национальная одежда народа Коми.
Сл.2. Национальный костюм коми – это книга об истории народа. Каждая деталь одежды – это описание жизни, быта, традиций, обычаев, культуры. Поэтому сохранить национальный костюм во всех деталях и подробностях – значит, сохранить историю нации.
И сегодня мы хотим познакомить вас с национальный костюмом коми.
Коми или зыряне, как их называли в древности, проживали на северо-востоке России. Мужчины занимались земледелием, рыбалкой, охотой, животноводством, лесным хозяйством. Женщины занимались изготовлением одежды. Девочки с детства учились ткать полотно из доморощенного льна и конопли, прясть овечью шерсть, вязать из нее одежду и катать валенки, шить верхнюю одежду и обувь.
Сл.3. Мужчины были нетребовательны в одежде. Сшитые из холста рубаха-косоворотка (дором), и штаны(гач), заправленные в сапоги или вязаные узорные чулки, а также узкий поясок или широкий кушак.
Сл. 4. Дополнительным элементом одежды охотников была безрукавка (лузан), изготовленная из толстого грубого холста или домотканого сукна. Обязательным аксессуаром к ней был кожаный пояс, на который охотник мог прикрепить ножны, сосуд с водой и другие вещи, необходимые в лесу.
Сл.5. В комплект женского костюма входили два основных элемента: рубаха и сарафан – это так называемый сарафанный комплекс. Однако, при таком минимуме, одежда жительниц Коми удивляет своим разнообразием. Всевозможные ее фасоны и виды имели разное предназначение.
Сл.6. Повседневная белая или серая рубашка была длинной. Для пошива верхней части, который была на виду, использовали ткань тонкую и качественную, низ шили из грубой, но долговечной ткани. Украшали рубашку вышивкой или вставками из ткани различных цветов и оттенков.
Сл.7. На рубашку надевали яркий узорный сарафан.
Сл.8. Передник тоже являлся элементом наряда, его надевали поверху сарафана.
Сл.9. Узорным плетеным или тканым поясом подпоясывали сарафан.
Сл.10. Головной убор был важным элементом женского наряда, потому, что указывал на социальное положение его хозяйки. Девушкам разрешалось не прятать волосы, не носить платки, убором служили обруч, полоска ткани, лента, повязка. Выйдя замуж, женщины прикрывали волосы платком или кокошником. Женщины в возрасте носили платки темного цвета.
Сл.11. Мужская и женская обувь практически не отличалась друг от друга: коты, сапоги, бахилы.
Сл.12. Зимней обувью были валеги, валенки. Жители южных районов обувались в лапти из лыка березы, северяне – в обувь, сшитую из оленьего меха.
Сл.14. Очень популярными у мужчин и женщин были чулки с узорами, связанные из разноцветной шерсти.
Сл.15. И до сих пор остаются популярными узорные рукавички.
Сл. 16,17,18. Каждая этническая группа, проживающая на территории республики Коми – сысольская, удорская, лузско-летская, коми-пермяцкая, ижемская, прилузская, верхне- и нижневычегодская, вымская, печорская – внесла свои нюансы в стиль и облик национального костюма.
Я считаю, что каждый живущий в нашей республике должен не только знать, но сохранять культуру народа коми.
Ресурсы:
http://www.vplate.ru/images/article/cropped/337-472/2017/03/nacionalnyj-kostyum-komi-2.jpg
http://wlooks.ru/nacionalnye-kostyumy/komi/
http://www.finnougoria.ru/community/folk/section.php?SECTION_ID=346&ELEMENT_ID=2705
http://lib7.com/cccp/609-odezda-komi.html
http://www.studfiles.ru/preview/5656325/
multiurok.ru
Коми-пермяцкий национальный костюм
Коми-пермяцкий национальный костюм
Обращение к своим истокам необходимо для того, чтобы, по словам К. Д. Ушинского «не быть иностранцем посреди своей родины». Нельзя ощущать себя носителем той или иной национальной традиции, не ознакомившись с таким важным обстоятельством жизни народа, как его происхождение, история, культура, декоративно-прикладное искусство.
Народное искусство во всем своем многообразии служит отражением национального характера. Это мощное средство в формировании эстетического вкуса, правильных понятий о прекрасном и безобразном. Всякое дошедшее до нас произведение народного искусства способно дать обильную пищу сердцу, уму, побудить к глубокому и серьезному размышлению о сохранении собственного национального лица. Среди различных видов народного искусства выделяется национальный костюм. Он является удивительно богатым, незаменимым источником изучения исторического прошлого народа, национального самосознания, художественно-эстетических взглядов.
Каждый народ создаёт и сохраняет в костюме те особенности и элементы, которые в наибольшей степени соответствуют характеру его занятий, быту, природным условиям, отвечают представлениям народа о красоте.
Для традиционной женской одежды коми-пермяков характерен сарафанный комплекс северорусского типа: рубаха с прямыми поликами и прямой сарафан – дубас.
Дубас шили из разных тканей: пестрядь в крупную клетку и набивка. Дубас – тип сарафана из домотканого крашенного холста с неширокими пришивными лямками, который сшит из шести или восьми полотнищ ткани, причем две полоски использовались для пошива переда и шесть полосок для пошива спинки. Ширина дубаса в подоле достигала 4-5 метров. Верх сарафана представляет собой корсет высотой 14-16 см. Корсет получается таким образом: сзади дубаса прошиваются складки мелкой сборкой в 6-8 раз. Более широкая сборка проходила по спинке дубаса, а спереди на груди была только сборка на кулиске. К корсету с внутренней стороны подшивается подклад, по ширине равной высоте складок корсета. Бретели крепятся к чиби – треугольному кусочку ткани. Иногда чиби выкраивали вместе с бретелями из одного куска холста. Подвязывали дубас тканным или плетеным пояском, два раза обернутым вокруг талии и подвязанным, как правило, на правом боку так, чтобы кисти свисали до колен.
Поясок, или покромка – непременная принадлежность народного костюма – как мужского, так и женского. Пояс выполнял две функции: утилитарную и эстетическую. Подпоясанная одежда, плотно прилегая к фигуре, лучше согревала, обеспечивала свободу движения во время работы. Кроме этого считалось, что пояс охраняет от нечистой силы, особенно от лесных и домашних духов. Пояс играл также существенную роль при совершении различных обрядовых церемоний. Среди вещей, подаренных новорожденному, непременно был пояс; на свадьбах дружка подпоясывали полотенцем; при гадании обязательно снимали пояс и крест. Покромка символизировала кромку участка земли черного цвета, поэтому часто в покромах встречается этот цвет. Будничные пояса были менее яркие, чем праздничные. Женские праздничные покромки были пестротканые: красных, черных, желтых расцветок. Покромки ткали шириной 2-4 см из цветных шерстяных ниток, при ткачестве выполнялся орнамент.
Чаще пояса заканчивались кистями или бахромой. Свадебные пояса, особенно красные, являлись предметом особой важности: они якобы обладали магической силой. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от наговоров. Техника изготовления поясков очень разнообразна: их плели, ткали, вязали. Тканые пояса, а они, по моему мнению, самые красивые и нарядные, изготовляли преимущественно без ткацкого станка – на дощечках.
Рубаха состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть рубахи (в зависимости от ее предназначения) изготовлялась из разных материалов. Для повседневной будничной одежды использовалась пестрядь в мелкую клетку. Полики могли быть выкроены из похожей ткани, но другой расцветки. Праздничные рубахи шили из тонкого, хорошо отбеленного холста с браным рисунком или вышивкой черного и красного цвета. Нижняя часть рукава должна быть заранее вышита и к ней пришиты кружева. Верхнюю часть спинки и полочки шили на кокетке, причем кокетка двойная – для прочности и для того чтобы скрыть изнаночную часть вышивки, потому что кокетка украшалась вышивкой или браными узорами. Орнамент был неширокий. Спереди на кокетке обязательно была потайная застежка на пуговицах или кнопках. Планка для застежки тоже была вышита. Воротник-стойка, который был сшит по размерам шеи, тогда как у русской рубахи чаще ворот не имел выреза, и выкраивался по размерам головы, а не шеи. Вся вышивка выполнялась заранее, перед тем как соединить верхние детали в единое целое.
Передник – еще одна обязательная деталь костюма. Будничные передники были неяркими, шились из холста или другой дешевой ткани. Праздничные передники украшали узорными полосами. По низу чаще всего шили браные полосы, кружева. Коми-пермяки передники подвязывали только на талии.
Девичьи головные уборы представляли собой обруч или твердый околышек, облегающий голову, а также ленту – прямоугольный кусок парчи или тесьмы. Наиболее древним видом головных уборов девушек считаются берестяные обручи. Они долгое время были популярными. Девичьи головные уборы оставляли открытыми волосы и теменную часть головы. Головные уборы замужних женщин отличались большим разнообразием. Кокошник представлял собой высокий головной убор на твердой основе, сшитый из дорогих тканей и богато украшенный. Шамшура (самшура) – чепец с твердым дном трапециевидной формы из кумача на холщевой подкладке. Затылочная часть шамшуры украшалась цветными хлопчатобумажными или шерстяными (гарусными) нитками, нашивками из полос парчи или золотой нитью. Кроме этих головных уборов были и мягкие головные уборы типа волосника и разнообразные платки. Женщины заплетали волосы в две косы, укладывали их вокруг головы и покрывали волосы платком. Платок одевали поверх кокошника или шамшуры когда выходили из дома. [7,8]
Украшения древних коми-пермяков – бусы, герданы (гайтаны). Реже встречались браслеты. Видимо они были привозными и не пользовались большим спросом у населения. Украшения располагались на голове, шее, груди, руках. Изготовлялись они чаще из бересты, глины, но были и из жемчуга, бисера. (Приложение 6)
Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 386 | Нарушение авторских прав
Читайте в этой же книге: Введение | Синельная мастерская в селе Архангельском | История нашей реликвии |
mybiblioteka.su — 2015-2019 год. (0.005 сек.)
mybiblioteka.su
Национальный костюм коми — реферат
Одежда коми.
Обсуждая проблему генезиса традиционной одежды финно-угорских народов, известный российский этнограф В.Н. Белицер подчеркивает, что происхождение тех или иных общих элементов в традиционной одежде у северных русских, коми, коми-пермяков и других финно-угорских народов европейского северо-востока России, не всегда следует рассматривать как результат прямого заимствования. Наличие некоторых универсалий в комплексе традиционной одежды могло быть обусловлено близкими природно-климатическими условиями и, соответственно, общими типами ведения хозяйства. Результаты сравнительного этнографического исследования народной одежды коми, коми-пермяков и северных русских, проводившиеся достаточно систематически начиная со второй половины XX века, показывают, что в особенностях покроя повседневной и обрядовой одежды, в характере декорирования различных элементов одежды, в некоторых специфических атрибутах народного костюма и различных локальных способах его ношения и хранения, а так же в поверьях об одежде, более чем наглядно проявляется не только история формирования различных этнографических групп, но и некоторые черты традиционного мировоззрения коми.
До начала XX века повсеместно у коми и коми-пермяков шили одежду преимущественно из тканей домашнего производства: холста (белого и цветного — ‘пестряди’) и сукна. Холст (льняной и посконный) был значительно шире распространен у коми-пермяков и у коми, проживающих в южных районах (летские и вычегодские коми). На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные ткани. Выделанные шкуры (коровьи, овечьи, оленьи), необработанные и дубденные, а так же ровдуга и мех домашних и диких животных использовали при изготовлении обуви, ремней, шапок, шуб и промысловой одежды. Верхнюю одежду и обувь из оленьего меха шили в основном жители северных районов, расположенных по Печоре и Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени и Выми. В этих местах, наряду с меховой одеждой, была широко распространена одежда из привозных тканей, которые доставлялись из центральных районов России. Так, например, в большом количестве холст, сукна и парчу и готовую одежду на Печору привозили чердынскне купцы из Пермской и Вятской губерний, а в верховья Мезени, на Ижму и Удору ткани (пестрядь, сермяжные сукна, кумач, цветные шелка) доставляли из Архангельска, Пинеги и Великого Устюга. Преимущественно у летских коми и коми-пермяков была распространена традиция плетения лаптей (нинкцм) из бересты и липового лыка. Интересно, что у летских коми праздничные лапти, одеваемые обычно на Масленицу, обязательно плелись из более тонкого лыка разных пород деревьев и украшались на носке вставками из цветного материала. Береста у коми использовалась и для изготовления очелий девичьих и женских головных уборов. У удорских и вычегодских коми известны случаи изготовления из цельных пластов бересты лечебных корсетов для малолетних детей и больных людей. У летских коми зафиксирована традиция плетения из бересты ритуальной верхней одежды (головных уборов, кафтана и штанов), которая использовалась для лечения больных и немощных пожилых людей. Такая одежда изготовлялась в технике плетения пестера (традиционного ранца из тонких полос бересты). Современные летские коми мастера сохраняют традицию плетения из бересты миниатюрных макетов различных элементов традиционной верхней одежды в качестве сувениров.
К сожалению, до настоящего времени не предпринимался опыт специального этнографического исследования комплекса традиционной детской одежды коми. Известные полевые материалы, а так же музейные коллекции традиционной одежды коми, собранные в период 60-80 гг. XX в. свидетельствуют о том, что повсеместно у коми повседневная нижняя и верхняя наплечная детская одежда, в основном, повторяла по покрою одежду взрослых. До обретения способности самостоятельно ходить маленькие дети, независимо от пола, носили белые холщевые рубахи с подолом до колен или щиколоток. У печорских и ижемских коми после крещения ребенка на его тело повязывался плетеный неширокий поясок (по структуре плетения напоминает гайтан из льняных нитей для нательного креста), который носился под одеждой и никогда не снимался, даже в бане. В возрасте двух-трех лет мальчикам для выхода на улицу, за пределы жилой усадьбы, одевали белые или полосатые холщевые штаны, и подпоясывали поверх рубахи тканым или плетеным пояском. По единичным свидетельствам современных информантов, это могло происходить даже после шести-семи лет — известно, что именно с этого возраста в семьях у коми детей начинали привлекать к некоторым хозяйственным работам. Подростковый костюм мальчика состоял из холщовых некрашенной рубахи и белых, либо сине-белых полосатых штанов (гач), длинных шерстяных чулок, украшенных полосой геометрического орнамента лишь по верхней кромке паголенка (кузь сера чувки). Подпоясывались подростки поверх рубахи узким плетеным или вязаным пояском, а на Удоре и Ижме ремнем из сыромятной кожи. В холодное время года мальчики носили суконные шапки. Традиционный повседневный наряд девочки состоял из белой холщевой рубахи, подпоясанной шерстяным цветным пояском (вцнь, ий), однотонного платка (чишьян) или повязки (головедеч) на голове, узорчатых шерстяных или холщевых чулок, украшенные по паголенку бранным узором (сера дцра чувки), и низкой (без паголенка) легкой обуви из сыромятной кожи (коты, чарки или уляди) на ногах. В возрасте 7-8 лет девочки начинали носить холщевые сарафаны, чаще темно-синего цвета. В весенне-летний период подростки чаще носили холщевые чулки без пятки, как правило, без узора по паголенку. (Отметим, что взрослые одевали такие чулки в период сенокоса, а вплоть до 60 г.г. ХХ века чулки без пятки, были обязательным элементом мужского и женского погребального наряда.) Повсеместно у коми считается, что малолетним детям больше к лицу белый цвет одежды, ни в коем случае не пестрый и не красный цвета, которые привлекают к ребенку нежелательные сторонние взгляды и подвергают его опасности сглаза. По традиции ижемских и удорских коми, девочки, достигшие 13-15 летнего возраста могли одевать на себя холщевые штаны в качестве теплой одежды. Однако, практически повсеместно у коми ношение мужских штанов в качестве повседневной одежды девочками, девушками и женщинами считалось грехом, и лишь в сильные зимние морозы девочкам и девушкам разрешалось одевать вместо штанов теплую женскую кофту или мужскую рубаху, просунув ноги в рукава и закрепив ее на поясе. Известны случаи, когда женщины одевали на себя мужские штаны в качестве оберега. По свидетельствам В.П. Налимова, замужним женщинам у вычегодских и сысольских коми разрешалось одевать на себя лишь нижнее мужское бельё из льна (дцрцм гач, йцрдцс гач) и только в период месячных (Налимов 1907).
Современные информанты подчеркивают
лишь некоторые специфические
Традиционный мужской наряд коми и коми-пермяков состоял из рубахи (дцрцм, йцрнцс), верхних штанов (гач), кафтана (дукцс) или шубы (пась). Туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дцра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками браного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. В.Н. Белицер отмечает, что по покрою мужская рубаха у коми имела некоторые отличия от традиционной русской косоворотки: более длинный подол (почти до колен), разрез на правой стороне груди, либо в центре (у русских — слева), более широкие рукава. На рубахах старинного покроя у коми-пермяков ширина полотнища достигала 40-45 см, а длина рубахи была не менее 80-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегнутого вдоль (длиной 50-55 см). Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, часто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и совсем без воротника. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тканым пояском (вцнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (порты, вешьян), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздержке — гашнике. По данным В.Н. Белицер, в XIX и в начале XX вв. в некоторых местах у коми пожилые мужчины носили летом белые порты и в качестве верхних штанов. Чаще же верхние штаны для лета шили из пестряди, синие в белую полоску, а для зимы — из домотканого и фабричного дешевого сукна. По покрою верхние мужские штаны у коми близки старинным образцам мужской одежды русского населения Вятской, Пермской и Вологодской губерний. Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные, шерстяные чулки, обычно украшенные геометрическими узорами по всему паголненку.
В традиционном комплексе верхней наплечной мужской одежды коми В.Н. Белицер выделяется три основных типа, связанных с производственной деятельность населения рассматриваемого региона. Первый тип характерен для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста (юр кышцд). Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. С наступлением осенних холодов коми мужчины одевали дукцс — кафтан, из домотканого сукна синего или белого цвета длиной до колен, с застежкой на левую сторону и длинными рукавами. В некоторых местах его называли сукманом. Шили дукцс или сукман с отрезной спиной и со сборами на талии, подобно шабуру, в других случаях от талии шли расходящиеся фалды. Подобный вид одежды обычно носили охотники во время зимних и осенних промыслов. Коми-пермяки, жившие по Верхней Каме и по Язьве, называли такую верхнюю одежду термином “гуня”. В качестве рабочей верхней одежды использовался сукман аналогичного покроя, но серого цвета. Коми-пермяки чаще в качестве рабочей одежды носили глухой передник (запон) с рукавами, спереди представлявший собой рубаху туникообразного покроя длиной до колен. Сзади центральное полотнище доходило только до талии, а иногда имело разрез. Вырез для головы был круглый или треугольный. Никаких пуговиц, завязок и крючков запон не имел. В.Н. Белицер отмечает, что термины, которыми у коми обозначали те или иные виды верхней наплечной одежды, не отличались устойчивостью, часто один и тот же термин в различных районах применялся для обозначения разных видов одежды. Так, например, термином шабур вычегодские коми называли глухую рабочую блузу, а коми-пермяки, жившие в бассейне р. Иньвы,- кафтан, сшитый из холста, обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли многочисленные сборы, как в русской поддевке. Правая пола шабура запахивалась на левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью. Шили шабур на холщовой белой подкладке. Зимой мужчины носили шубу из овчины (пась), нагольную или покрытую сукном. На Вычегде, нередко, мужчины носили зимой тулупы прямого покроя на меху неблюя (молодого оленя), так же покрытые сукном. Второй тип — промысловый костюм коми охотников и рыболовов. Основной отличительной деталью промысловой одежды является прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы — лузан (к.-з.), лаз (к.-п.). У печорских и удорских коми, а также на Язьве у коми-пермяков такие накидки изготовлялись из домотканого холста или из сукна размером 40×60 см. По краям для прочности лузан обшивался узкими сыромятными ремешками. Для большей прочности лузан так же обшивался кожей на плечах, груди и на спине, куда пришивалась петля для топора (лаз козъян). На подростковых промысловых накидках петля для топора, как правило, не пришивалась. Некоторые охотники на левом плече лузана пришивали погончик для ружейного ремня, а справа на груди — карман для пуль. Иногда лузан полностью изготовлялся из кожы и лишь карманы шились из холста. Для зимней охоты использовался лузан с капюшеном, который изготовлялся отдельно и пришивался к краям головного отверстия. По сведениям Н.Д. Конакова, на Печоре лузан ткали из шерсти с помощью челнока-иглы на поперечном ткацком станке. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образовывались мешки — карманы, которые использовались во время переходов для хранения добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежностей. Высота нагрудного кармана была 15-20 см, задний карман (лаз ноп) делался несколько больше и имел высоту от 30 до 50 см. Для того, чтобы задний карман не провисал от груза, у некоторых лузанов он прикреплялся за середину ремешком с петлёй к застёжке-палочке, пришитой немного выше края кармана. К нижнему концу нагрудной части (лаз морцс) пришивался сыромятный ремень с пряжкой на правом боку или две завязки, по одной с каждой стороны, длиной около 1 метра. Многие лузаны имели накладные кожанные или суконные “крылья”, прикрывающие плечи. Лузан подпоясывался, нередко, и кожаным ремнем (тасма) с железной или медной пряжкой. Н.Д. Конаков и В.Н. Белицер отмечают, что аналогичный тип верхней охотничьей одежды характерен не только для коми, но широко известен до настоящего времени у карел и русских Архангельской области, а также у хантов и манси Западной Сибири. Третий тип — одежда оленевода, которая в прошлом была характерна главным образом для коми-ижемцев, а в первой половине XX в. получила распростанение у печорских, удорских и вычегодских коми. В.Н. Белицер подчеркивает, что комплекс одежды из оленьего меха (малица, совик, тöбöки, пимы) имеет очень древнее происхождение. Однако у коми эти формы одежды получают распространие начиная лишь с XVI — XVII вв., что было связано с развитием оленеводства и расселением коми в районах лесотундры по Средней и Нижней Печоре, Усе и Ижме. Основные названия этой одежды были заимствованы коми у коренного оленеводческого населения тундры — ненцев (ср.: нен. ‘мяльца’, ‘панд’ и к.-з. ‘малича’, ‘панды’). Коми-оленеводы усовершенствовали некоторые детали в покрое и отделке одежды: ижемцы, в отличие от ненцев, не всегда пришивали к малице рукавицы (которые шились из камуса мехом наружу), а довольно часто носили их отдельно; подол малицы декорировался и в то же время существенно укреплялся меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см. из летней шкуры оленя с более низким и плотным волосом; обязательным элементом малицы стал пришитый наглухо капюшон (юра малича) с опушкой из меха по краю и вшитыми замшевыми тесемками, позволяющими регулировать степень открытости лица. Известно, что у ненцев капюшон на малице получает широкое распространение лишь в конце XIX — начале XX в., и то не во всех районах расселения ненцев. На изготовление малицы у коми идет шкура неблюя, забитого после первой линьки. Капюшон для малицы изготовляют из более тонкой, блестящей шкуры пыжика (пежгу) — новорожденного олененка, забитого в мае. Причем капюшон шьется в два слоя — шерстью внутрь и наружу, так же как детская малица. Для коми характерны малицы, стан которых кроится из двух прямоугольных шкур, между которыми по бокам вшиваются две шкуры меньшего размера, перегнутые по вертикали, таким образом, чтобы малица удобно расширялась книзу. Поверх повседневной малицы мужчины и в настоящее время носят сатиновый или хлопчатобумажной чехол-накидку (малича кышед или кышан), в целом повторящий по покрою малицу. Многие мужчины-ижемцы носили суконные малицы, аналогичные по покрою меховым, и в качестве осенней одежды. В крепкие морозы на малицу надевается парка, сшитая мехом наружу из тонких шкур молодых телят. Раскрой её такой же, как у ижемской малицы, только спинка парки кроилась вместе с затылочной частью капюшона из одной шкуры. Праздничная мужская парка, как правило, шилась из белого неблюя (няровей, дон няровей) и украшалась по подолу, на рукавах и на капюшоне меховой аппликацией, а так же цветными суконными полосами. В осенние и весенние дни ижемцы носили парку из грубого сукна (ной парка). В очень сильные морозы оленеводы надевали совик, который шился подобно парке — мехом наружу, но из шкур взрослых оленей.
Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти XX в. оставались валеные, суконные и меховые шапки различной формы — одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Цвет этих головных уборов варировался между оттенками черного, серого, коричневого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов: “зырянки” в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские; с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Коми-ижемцы носили зимой меховые шапки-долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов — вычегодские, летские коми и коми-пермяки — ушанки из овчины. В качестве летних головных уборов в XIX — нач. XX вв. носили картузы и фуражки. Отправляясь летом на работу в лес, мужчины надевали накомарник “номдöра”- специальный глухой капюшон из холста, закрывающий голову и шею, с открытым лицом. Такой же капюшон с сеткой из конского волоса на лицевой части носил название “ситка”. Рыбаки на промысле и косцы на сенокосе для защиты от насекомых повязывали голову и шею платком.
В.Н. Белицер отмечает, что для традиционной женской одежды коми и коми-пермяков характерен сарафанный комплекс севернорусского типа: рубаха с прямыми поликами, косоклинный и прямой сарафаны. Наиболее старинные формы народной женской одежды — длинная холщевая рубаха и косоклинный сарафан (в основе своей имеет три прямых полотнища — два спереди и одно сзади, и четыре клина, вставленных по два в бока) — до настоящего времени сохраняются в быту у коми-старообрядцев Вычегде, Верхней Печоре и Удоре. У коми-пермяков, ижемцев и сысольских коми уже в конце XIX в. преимущественное распространение получает прямой сарафан По мнению В.Н. Белицер, появление прямого сарафана у коми связано с распространением фабричных тканей, первоначально на Сысоле, которая издавна являлась районом отходничества. Прямой сарафан представлял собой юбку с неширокими пришивными лямками, сшитую из пяти или шести полотнищ ткани. Ширина сарафана в подоле достигала 4-5 метров. Носили прямой сарафан в поясе значительно ниже, чем косоклинный, но также всегда подпоясывали тканым или плетеным пояском, два раза обернутым вокруг талии и подвязанным, как правило, на правом боку так, чтобы кисти свисали до колен или за спиной (у летских коми). Повсеместно у коми женщины и девушки по праздникам надевали под сарафан для пышности одну или несколько юбок, a, нередко, и старый сарафан. У современных печорских коми-старообрядцев, второй тип сарафана определяют как “мирскöй тувъя сарапан”, при этом подчеркивается, что “в нем ходить, а тем более совершать молитву — грех”. В промысловых и оленеводческих районах — Печоре, Ижме и отчасти Удоре — сарафаны шили преимущественно из фабричных тканей, а в земледельческих районах бассейна Вычегды, Сысолы и главным образом в Прикамье носили дубасы, сшитые из домотканого крашенного холста или набойки со сборами.
yaneuch.ru